Post du 20.09.02

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Post du 4.10.02

Kashgar... dans le Xinjiang (la plus grande province de Chine) est une oasis dans le désert, sur la route de la soie.

La vieille ville héberge la communauté Ouïghoure. En s'y promenant, on se croirait revenues quelques siècles en arrière. Surtout la nuit, au milieu des échoppes d'un des plus beaux marchés de nuit d'Asie centrale.
Les chinois ont complètement cerné la vieille ville au profit de bâtiments modernes, comment dire... moche !
Arrivées pile pour la Fête Nationale, qui s'étend maintenant sur une semaine, nous avons eu du mal à retirer de l'argent, et surtout à trouver un billet de train pour Urumqi (à 1500 km au nord, soit à 31 heures de train!) On s'est trouvé 2 lits dans un dortoir et on a passé nos journées à se promener, prudemment d'abord, car ici, l'Islam est pratiqué comme au Pakistan (à seulement 4 h de bus !) voire l’Afghanistan (certaines femmes sont complètement couvertes). Et bien que nous fassions attention à la façon dont nous nous habillons, nous avons droit à des regards hostiles, et même à 1 ou 2 insultes. En revanche, dès qu'un homme nous accompagne (merci James!), tout change et les gens sont adorables.

Le dortoir nous permet de rencontrer d'autres voyageurs, aussi différents les uns que les autres, mais tous voyagent depuis des années.
Mike, canadien, épave humaine qui a pour guide "les endroits les plus dangereux du monde" (il part ensuite pour Kabul, très fier de lui…) il est venu ici, juste pour boire de l'alcool !!! Il était saoul du matin au soir. Pathétique.
James, prof d'anglais à Urumqi depuis un mois et qui fait des recherches sur la situation politique du Xinjiang pour son MBA à Cambridge.
Philip, un photographe allemand New-Yorkais/Hong-Kongais qui arrivait du Tibet.

Grâce à James, nous avons pu découvrir, sans risques, certains quartiers de la ville, et surtout la cuisine Ouïghoure...
Grâce à Philip… la cuisine Pakistanaise!
Nous partons demain (samedi) pour Urumqi, ou avec un peu de chance, on arrivera dimanche soir…

Post du 11.10.02

…Nous avons donc quitté Kashgar le 5 pour Urumqi, à 1500 km au nord.

Parties le samedi, arrivées le dimanche. 26 heures de train, ça ressource ! Et encore, nous avons pris l'express ! Dans un compartiment avec une famille chinoise typique : un enfant, surprotégé et gâté, mais mignon tout plein ! Et comme nous étions les seules étrangères du train, plein de gamins venaient nous voir et essayaient de parler anglais avec nous.
Trajet sans encombre, et encore une fois nous avons vu de magnifiques paysages désertiques, steppes, yourtes et chevaux qui galopent en liberté.

Arrivées à Urumqi, nous avons eu du mal à trouver une chambre. La ville est énorme (capitale du Xinjiang). Nous avons galéré 2 bonnes heures avec nos sacs sur le dos. On a finalement craqué et pris une chambre double pour la première nuit, dortoir pour la suivante.

Lundi 7 - Journée repos et shopping.

Mardi 8 - Grande nouveauté : temps nuageux et même froid ! Nous avions passé 19 jours de plein soleil et de chaleur, et on s'y habituait bien.
Heureusement, nous partons le soir pour Dunhuang dans le Ganzu. Nous fuyons le froid !
De plus Urumqi est une grosse ville, et les attraits qu 'elle peut offrir nécessitent sans doute que l'on y vive.
Nous repartons, pour 15 heures de train cette fois. De nouveau, nous attrapons le train de justesse (à Kashgar, nous avions failli le rater à cause de la différence entre l'heure locale et l'heure officielle de Pékin - que personne ne respecte à Kashgar sauf… les administrations).
Du train, on croirait vraiment traverser la Mongolie !!! (Toute proche).
Arrivées Liunyang à 7h du matin, nous grimpons dans un bus pour Dunhuang à 2 heures 30 au sud (4h en cas de tempête de sable).
Désert encore, et même des vestiges de la Grande Muraille (qui se termine à Dunhuang).
Nous arrivons en ville et prenons une chambre : petite sieste méritée ;-), " journée repos" à se promener. La ville semble très paisible.

Jeudi 10 - Après un petit en-cas, nous sautons dans un tuk-tuk chinois en direction du sud. Notre but : le lac Croissant de lune et des dunes de sable qui résonnent… C'est pas tentant ça ? Sur place, nous tombons sur Laurent, un français déjà croisé à Urumqi !

Le coin est un racket organisé pour touristes. Faut même qu'on paye pour entrer dans le désert !
Nous décidons de jouer le jeu à fond au lieu de râler, et nous nous offrons une balade de 2h à dos de chameaux. Oui, on sait, ça fait cliché ! Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ri autant !

Vous avez déjà essayé le galop sur un chameau ? Et surtout regardé les autres galoper ? C'est à mourir de rire : on est ridicule !!!
Retour sur Dunhuang, et repas au marché de nuit avec brochettes épicées, cuites au feu de bois... Délicieux !!!

Post du 18/10/02 

Vendredi 11
On a tenté la 2 ème attraction de la ville : les grottes Mogao. Toujours avec Laurent. Ca aurait pu être sympa si on avait compris ce que disait notre guide en anglais. 3 français noyés dans un groupe de hollandais, très studieux, qui "gobaient" tout ce que disait la guide et hochaient la tête. Nous, paniqués parce qu'on ne comprenait pas son accent, avons commencé à retrouver nos vieilles habitudes de "cancres du fond de la classe". Sandrine s'est même fait prendre en train de fumer alors qu'il y avait des panneaux d'interdiction de fumer partout! Les hollandais ont fini par nous avouer qu'ils ne comprenaient rien non plus. Les fayots!!!
Heureusement, on termine la journée en beauté par un apéro en règle! ( la bière est moins chère que l'eau :-) )

Samedi 12
On "grasse-mate" un peu et on fait quelques courses en prévision de nos 42 heures de train le lendemain. Aurélie n'arrive pas à trouver de coton, alors que la ville est cernée par les champs de coton et qu'on voit passer sans arrêt, des tracteurs charriant de gros ballots de coton! Quant à moi, rien à faire, je ne trouve pas de baume du tigre en Chine! J'ai même tenté d'imiter un tigre dans un magasin, mais ils n'ont pas compris (Rrrraouh!). On se dit qu'on doit être vraiment nulles!

Dimanche 13 (et lundi 14)
On prend notre bus pour retourner à la station de train. Ca secouait tellement qu'avec le frottement de nos têtes contre les sièges, qu'on faisait un peu Jackson 5 en descendant. Pour une fois, on est à l'heure et nous voila parties pour Chengdu, au centre de la Chine. Cette fois, c'est mon tour de prendre la couchette du bas. Mais pas de bol, Jabba le Hut a celle d'en face (haleine fétide et pue des pieds) Une horreur! Aurélie sur la couchette supérieure avec 40 cm de hauteur, fait tomber son drap et fait peur à tout le monde. Comme elle ne me répond plus, je monte voir. Et je la trouve en train de pleurer de rire, complètement coincée par son propre bazar!

Côté paysage, toujours les mêmes, très arides. Il nous tarde de voir enfin un peu de végétation.

Mardi 15
Arrivées à Chengdu à 6h du mat. A 6h30, déjà dans notre dortoir trouvé tout de suite près de la rivière. Tellement fatiguées, qu'après une douche, on a dormi un peu. Réveillées par une nouvelle arrivante, Philippa, Néo-Zélandaise qui bosse à Shanghai.
L'après- midi, on découvre un peu la ville. Elle est énorme et donne une ambiance très spéciale. Le climat est plus chaud, très humide et la brume envahit tellement la région, qu'on voit à peine à 500m. On aime bien.

Mercredi 16
Lever 6h30. On part avec Philippa pour un trek sur le Mont Qingcheng, berceau du taoisme. 4h de marche aller-retour. Sur le sentier, de magnifiques temples taoistes en bois. La brume toujours présente accroît l'atmosphère mystique. La jungle est luxuriante. Après tous ces déserts, on en rêvait!

Demain, nous partons pour Kunming, plus au sud. Encore 26 h de train. D'après nos calculs, on aura passe 146 h en train en Chine.

18.10.02
Arrivées à Kunming vers 8h30. Avec Gil et Steve, 2 anglais rencontrés dans le train, on partage un taxi pour la gare internationale. Mais la ligne Kunming-Hanoi a été arrêtée à cause des inondations. Il faudra qu'on prenne le bus. On repartage le taxi pour descendre à l'Hôtel Camélia. On dirait un hôtel de luxe. Il y a même des grooms à l'entrée!!! Bon, nous bien sûr, on se retrouve dans un dortoir de 12, mais au moins, en bas, on a accès à un salon de beauté!!! ça nous change :-)
On sort se promener en ville. Surprises, car Kunming est très occidentalisée. On sent que le Yunnan est plus touristique. Et il y a des magasins partout! 2 filles lâchées là-dedans en mal de shopping, c'est très dangereux pour le budget! On essaie de limiter les dégâts, et on s'en sort avec un sac pour Aurélie, et un pull pour moi. Le soir, partie de carte avec Gil et Steve. Jeune couple adorable et on passe de bons moments.

Post du 19.10.02.
Ca fait un mois qu'on est parties. D 'un côté, ça passe vite, d'un autre, on a l'impression que ça fait des lustres qu'on a commencé ce voyage. Impression bizarre. 

On en profite pour faire une super lessive pour fêter ça (il fallait!).
Journée détente, à flâner dans la ville... Le soir on remet ça avec G et S, mais cette fois, il y a un enjeu... : une glace chocolat/vanille. Là,
évidemment, Aurélie rattrape son retard de la veille et même gagne!

Post du  20.10.02
Après un réveil difficile pour moi (me suis battue toute la nuit avec un moustique, et il a gagné parce que le matin, j'avais un oeil fermé!), on part pour 8h de bus à Lijiang, vers la frontière Tibétaine. Vers 16h, le bus s'arrête pour une pause déjeuner. Seules occidentales, on rejoint une tablée de chinois qui nous font signe, et qui après nous avoir vu avaler quelques bouchées se sont mis a rire, et ont décider de nous enseigner à manger avec des baguettes... Pourtant on trouvait qu'on se débrouillait comme des chefs!
Donc on a essayé leur méthode... une véritable catastrophe!
On arrive vers 20h30 à Lijiang et on saute dans un taxi pour la vieille ville (je crois que je n'oublierai jamais la vision d'Aurélie qui court pour arrêter un taxi, avec son énorme sac sur le dos qui balance...)
Une fois dans la vieille ville, on a un choc. Ou plutôt un coup de foudre !
Ruelles pavées de grosses pierres et traversées par de petits canaux partout, avec des petits ponts tout mignons et fleuris qui les enjambent pour accéder aux échoppes, des lampions et lanternes rouges accrochés aux maisons de bois. Nous sommes en pays Naxi, ethnie qui descend des nomades tibétains, et société matriarcale (on est enfin en territoire libre! ;-) )
L'artisanat local donne envie de tout acheter. On prend une chambre double dans une auberge. La chambre donne sur une petite cour pavée, traversée par un canal.
C'est tellement mignon qu'on pense rester jusqu'a Vendredi.

Post du 31.10.02

Vu notre retard, on vous épargne nos derniers jours en Chine, qu'on a passé à se reposer et à se perdre dans les petites rues de Lijiang. Comme prévu, on prend le bus de Kunming pour Hekou (frontière sino-vietnamienne) dimanche a 19h30.
Les passagers sont moitié occidentaux, moitié chinois. Du moins jusqu'à 21h, heure de notre première panne. Là, une dizaine de chinois descend en râlant et ils disparaissent. Comme il en reste tout de même avec nous, on ne s' affole pas. Mais nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Nous restons scotchés jusqu'à 1h du mat devant un garage. On en profite pour faire la connaissance des autres occidentaux. Une canadienne, un australien (très beau, mais indécemment jeune ;-) ), un russo-américain, une suédoise, une danoise, un couple franco-hongrois et 2 irlandais!
Nous avions pris un bus couchette (ne pensez surtout pas à du luxe!). En attendant, on finit par renoncer à comprendre et on se recouche…

Vers 1h30, le bus redémarre et à 4h30, deuxième panne au milieu de nulle part! Arrêt définitif pour le pauvre bus!
D'après les irlandais, il s'agirait des freins... ce explique que personne n'ait râlé, vu le décor montagneux.
Au petit matin, on apprend qu'un bus va partir de Kunming pour nous récupérer. Vers 12h30, après avoir transvasé nos sacs, les gros ballots de marchandises, etc... , nous redémarrons enfin !!!
Au bout de quelques heures, le paysage commence à changer, et on voit nos premiers bananiers. Le climat aussi a changé: pluie torrentielle qui rend la piste extrêmement boueuse. Dans les montées, ça va encore, mais dans les descentes, tout le monde se tait et fixe devant soi… Comme si on pouvait aider le bus à rester sur la route !!!
On commence à sentir une odeur de brûlé, le chauffeur s'arrête 5 mn pour arroser les roues fumantes: les freins commençaient à chauffer.
On arrive enfin à Hekou vers 20h30, trop tard pour passer la frontière...
On se laisse tous entraîner dans une guesthouse, épuisés et affamés. Ca fait 25 heures que nous sommes aux biscuits secs et à l'eau!
Le lendemain matin, il pleut averse, mais quelle importance? Il fait chaud!
A 8h, on passe la frontière, avec Alex (la canadienne) et Andrew l'australien, avec qui nous avons sympathisé.

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VIETNAM. Capitale Hanoï

Post du 31.10.02

Dès Lao Cai, le changement de pays est flagrant. Depuis l'architecture jusqu'à l'attitude des gens avec nous, sans parler de leur tenue vestimentaire, tout est différent. On se relaxe tout de suite (en Chine, il fallait rester concentrées).
Ici tout est plus facile car beaucoup de vietnamiens parlent un peu anglais, voire français.
Après un petit-dèj consistant, on saute tous les 4 dans le train pour Hanoi .
10 h de trajet sur de jolies banquettes en bois.

Nous sommes toujours crevées, mais on profite quand même du voyage. On est dans une des plus belles régions du Vietnam (Sapa). Nous longeons le fleuve Rouge, bordé d'une jungle luxuriante et de montagnes dont les sommets disparaissent dans la brume (occasionnellement un champ de cannabis).
Alex et Andrew sont super sympas. On passe le temps à discuter et à jouer aux cartes. Alex, qui a vécu à Hanoi 6 mois, nous donne quelques adresses. Arrivés vers 19h30.
Pendant que Alex retourne chez elle, nous prenons un taxi avec Andrew direction une guesthouse dans le vieux quartier.
On pose les sacs dans la chambre et on part manger tous les 3 sur une jolie terrasse qui surplombe la rue agitée.
Le lendemain, on réussit à joindre Fredo, un copain prof de français au lycée Yesin à Hanoi. On le rejoint en début d'après midi, et après avoir goûté la meilleure glace de la ville, il nous fait visiter le vieux quartier, et nous explique un peu la vie à Hanoi. On aime vraiment l'architecture, certains bâtiments coloniaux sont incroyables, tout en hauteur et en longueur, mais avec une façade large d'à peine 3 mètres. Les ruelles sont bordées d'acacias. Tout Hanoi est envahi par des flots de motos et de mobylettes, au point qu'il est vraiment difficile de traverser!
Fred nous redonne un rendez-vous pour le soir, et en attendant, on change d'hôtel. On se trouve une petite chambre géniale avec tout le confort, pour à peine 2 dollars de plus. Fred vient nous chercher à moto... mais avec une seule moto! Donc nous voila partis à 3 sur sa super " bonus "! Premier arrêt au 20eme étage du Sofitel Plaza d'où l'on voit tout Hanoi by night.
Caroline, la responsable Fitness nous rejoint, et nous invite pour une journée à profiter de la piscine! On repart, toujours à 3 sur la moto, jusqu'à un boui boui ou on déguste un steak de boeuf de la taille d'un rôti.
On fait le plein de proteines!
Fred s'étant mis en tête de nous faire découvrir la vie nocturne d'Hanoi, on prend maintenant la direction de " l'Apocalypse Now ", une des 3 boîtes de nuit de la ville. La clientèle est composée de vietnamiens, d'expatriés et de vieilles prostituées. Au premier abord, ça fait un peu mal famé, murs peints en noir, cockpit d'avion, sacs de sables empilés et vieilles affiches du film en guise de décoration. On passe un très bon moment avec Fred qui est vraiment adorable. Sans pitié, nous finissons la bouteille de whisky qu'il avait en compte, et on repart pour un dernier pub. On y retrouve 3 collègues de Fred et on termine la soirée jusqu'a que la police fasse fermer le bar (c'est comme ça que la fermeture se fait ici).
Le séjour à Hanoi s'annonce exceptionnellement prometteur et riche en événements grâce à Fred !

Post du 17-11-02

Honte à nous pour ce retard ! Mais doit-on vraiment vous rappeler qu'on est en vacances ? ;-)
En fait, la lenteur des connexions internet y est pour beaucoup, ça nous décourage un peu. L'autre raison est l'emploi du temps chargé que nous avons eu jusque là. Fred nous a beaucoup "sorties". Tout ça pour vous dire, que là, on va vraiment résumer.

Donc Hanoï...
Nous sommes sorties du circuit "touristes" pour entrer (un peu) dans le milieu des expatriés. Hébergées par Fredo en co-location avec Marion et Raphaël, nous avons fait pas mal de rencontres intéressantes.
Essentiellement des gens qui vivent sur Hanoï pour quelques années. Il y a 800 français dans ce cas à Hanoï.
Rose et Stéphane, qui ont vécu ici, un an et demi et sont sur le point de repartir en France en descendant d'abord jusqu'a Bangkok pour visiter un peu.
Fanny et Quong, couple franco-vietnamien. Même si ce n'était que pour un soir, nous avons eu le plaisir de parler vraiment, avec un vietnamien. Car depuis la Chine, on trouve dommage de ne pas pouvoir davantage discuter avec les locaux. Bien sûr, on a de bons contacts, mais c'est assez rare et très bref. La barrière de la langue en est la 1ère cause, mais aussi la barrière culturelle. Ca empêche d'approfondir les relations, et c'est frustrant.

Le reste en condensé :

Gastronomie:
On a dû essayer en moyenne 2 Bia Hoi par jour! (Petits bistrots vietnamiens où on est assis à de mini-tables sur des mini-chaises). Fred nous a fait découvrir une tonne de bonnes adresses qu'il connaissait.
Et Stéphane et Rose, eux, ont transmis LEURS bonnes adresses à Fred avant de partir, et ce... avec nous !
Bref, nous n'avons pas arrêté de manger et boire! Des Pho (feu), tches, pattes de poulets grillées, fondues vietnamiennes, xiao (liqueur de fruit), bière locale, etc...

Activités:
Outre une visite à la Pagode des Ambassadeurs, une excursion Tam Coc (baie d'Along terrestre), des heures à se promener dans le vieux quartier français et autour du lac Hoan Quiem, il faut avouer qu'on a aussi passé une journée dans les jacuzzi, sauna, hammam et piscine du Sofitel Plaza, invitées encore grâce à Frédo ! Nous avons aussi été invitées dans une soirée de voisinage du gratin britannique loca (ambassadeur, etc)l. Avec Fred, on a passé la soirée à boire un excellent petit Bordeaux blanc ! Le tout dans un grande villa sur les bords du lac de l'Ouest. Bonne musique et ambiance sympa et drôle à regarder les responsables de diverses organisations étrangères sur place, éméchés, chanter et danser comme des gamins. Aurélie a craqué et a terminé la soirée sur la piste de danse.

Circulation:
La moto est maintenant reine à Hanoi et a remplacé les vélos d'il y a encore quelques années. Il est très difficile de traverser sans se faire percuter. On se déplace grâce aux "Xe Om" (conducteurs de motos), parfois à trois, pas le choix, et on a souvent eu des sueurs froides. Il y a énormément d'accidents, et il vaut mieux de pas être impliqué dans l'un d'eux lorsqu'on est occidental. Les vietnamiens peuvent être violents dans ces cas là et on a vu plusieurs passages à tabac dans la rue.

En bref, on a passé environ 10 jours à Hanoï, et ces "vacances" ont été excellentes ! (Merci Fred ;- ).
Nous avons quitté Hanoï lundi matin (11) en bus local pour la baie d'Along avec Stéphane, Rose et 3 amis à eux : Alex, qui vit à Hanoï, Guillaume et Stéphanie, en vacances ici pour 15 jours, avant de retourner à Montréal où ils vivent pour quelques années. Tous très intéressants et sympas !
On a loué un bateau pour 2 jours avec équipage et cuisinière rien que pour nous, et ainsi évité le classique "Halong Bay Tour" où on est souvent 30 sur le bateau, avec destination imposée.

On eu de la chance : la météo était clémente (super chaud!!!)
Les repas sur le bateau étaient essentiellement composés de fruits de mer, accompagnés de vin blanc et rouge (de Bordeaux bien sûr !)
A 7 sur un grand bateau qui contient une trentaine de place, c'était royal ;-) !
La baie est magnifique et à la hauteur de ce qu'on imaginait.

En fin d'après midi, nous nous sommes arrêtés sur une petite plage déserte aux pieds d'un énorme rocher, rejoint la plage en canoë, et avons attendu la nuit à faire des châteaux de sable, ramasser des coquillages pour l'apéro (délicieux !) et faire des batailles de boules de sables (si, ça existe !).
En 2 heures, on a ruiné la plage ! Sachant bien sûr, que la marée allait effacer nos traces. Nuit sur le bateau, le clair de lune sur la baie et le reflet des rochers et des étoiles dans l'eau nous ont récompensés de nos efforts ;-)

Nous avons découvert un nouveau jeu : le "Maffieu", sorte de jeu de rôle, et avons donc terminé la soirée à s'accuser et se soupçonner les uns les autres ! Très drôle; Après cet agréable retour en enfance, nous avons rejoint nos cabines pour la nuit.
Le lendemain, retour sur Halong City (avec arrêts baignades quand même ! L'eau était à 28 degrés), puis sur Hanoi ou nous sommes arrivés à temps pour le train de nuit de Hue/Hoi An (arrêt à Hue pour nous et Hoi An pour S, R, A, G et S ou nous devions les rejoindre par bus en soirée).

Nous descendons donc à Hué vers 7h du matin, sous une chaleur écrasante, et partons visiter la cité impériale. L'arrêt vaut le coup, mais nous sommes un peu déçues ! Comparée à d'autres sites de mêmes époque/influence, ces vestiges sont vraiment en mauvais état ...de véritables ruines de ruines!
Nous prenons un bus direct pour Hoi An (5h), pour arriver en soirée. Après une recherche d'hôtel difficile (tout est quasi-complet), nous retrouvons nos 5 nouveaux amis !
Hoi An se situe au centre du Vietnam, sur la côte, entre le Golfe du Tonkin et la Mer Méridionale de Chine. L'architecture y est intéressante (d'influences multiples, la cité ayant plus de 2200 ans) même si on peut voir les dégâts causés par l'inondation de 97 qui a atteint les toits. Hoi An est une ville assez calme, il est facile de s'y promener à vélo. C'est d'ailleurs comme ça que dès le lendemain, on s'est rendu à la plage à 5km de la ville. Nous avions vérifié les freins, les pneus et les roues, mais commis l'énorme erreur de ne pas vérifier les selles, et c'est les fesses en compote que nous sommes arrivées sur la plage ! Mais nous avons vite été récompensées par la vue et la température de l'eau ;-) .
Nous passons nos journées à nous baigner, nous promener, nous faire faire des vêtements et chaussures sur mesure (la ville regorge de tailleurs), et nos soirées se passent au Treat's Café à jouer au billard, ou à regarder les étoiles.
Steph, Rose, Guillaume et Stéphanie nous quittent pour aller plus au sud pendant qu'Alex retourne sur Hanoï.
On retombe sur Niall et Ann, Thomas et Fruszi, les irlandais et franco-hongrois rencontrés dans le fameux bus couchette de la frontière.
Nous partons ce soir pour Nha Trang, entre Hoi An et Saïgon (Ho Chi Minh Ville), toujours sur la côte. 12h de bus (prévues ?). Nous sommes maintenant réellement en climat tropical, et avons ressorti nos moustiquaires pour faire face aux cafards géants qui ont élu domicile dans nos chambres !

Post du 18.11.02

Après 14h de bus, nous arrivons à Nha Trang vers 9h du matin, épuisées bien sûr !
Au lieu de se rendre directement au centre ville, le bus entame sa tournée habituelle des guesthouses et hôtels où la compagnie est commissionnée.
C'est un peu une prise d'otage, mais bon, on résiste! On refuse le 1er hôtel. On essaie de repérer où on est pour savoir où descendre et ne plus avoir à subir la "tournée" qui dure souvent plus d´une demi-heure... Ils savent que les passagers sont crevés, qu'on a besoin d'une douche et qu'une demi-heure de bus quand on vient d'en faire 14, c'est la goutte d'eau.... ils essaient de nous avoir à l'usure!
On tient bon, on refuse le 2d hôtel! Le bus est déjà à moitié vide... les autres ont craqué, les lâches! ;-)
On n'arrive toujours pas à se repérer, quand on arrive au 3ème hôtel... Oh et puis zut! on descend et on prend la 1ère chambre qu'on nous propose, et on se jette sous la douche!

Nha Trang est assez glauque au premier abord (dû aussi au ciel bas et orageux).
Nous marchons jusqu'à la plage, mais les vagues sont trop puissantes pour qu'on se baigne. Ca commence mal. Mais la journée passe et on se rend compte que les gens ici sont plus calmes, plus sympas, moins "agressifs" dans leur façon de nous aborder pour nous vendre quelques bricoles, par exemple. Et surtout, ils ne klaxonnent pas sans arrêt! Finalement, on passe 2 jours relaxants, avec des moments coup de coeur, comme sur la plage... Un après-midi, 2 gamins viennent nous réclamer un dollar comme d'habitude, mais cette fois, on commence à jouer avec eux. Et d'un coup, nous sommes entourées d'une dizaines d'enfants, on joue, on rigole, et pendant une heure, c'est magique. Un vieux monsieur nous aborde. Il a appris le français avec les touristes sur la plage et a juste envie de parler. Il nous raconte un peu sa vie, nous montre une blessure faite par les français à Diên Biên Phu et une autre par les américains !
Le soir, en allant acheter les billets de bus pour Saigon (HCMV), on rencontre une femme qui nous propose pour le même prix le trajet en voiture avec son beau-frère. On n'hésite pas (12h de bus contre 7h en voiture, le choix est vite fait).

Post du 20.11.02.

Vers 8h30, une voiture vient effectivement nous chercher à l'hôtel. Nous avions peur que ce soit une vieille guimbarde, mais pas du tout. Une Mazda flambant neuve avec la clim et tout! Nous sommes ravies! Trajet sans problème, et vers 16h, nous voilà à Saigon. On prend une chambre dans une ruelle de 80 cm de large (la ruelle, pas la chambre!), chez "Miss Ha", que nous soupçonnons d'être une ancienne... maison de joie... reconvertie.
Et on retrouve Rose et Steph, Guillaume et Stéphanie (qu'on avait tenus au courant par mail).
Nous passons 3 jours à Saigon, on aime bien cette ville. Et contrairement à ce que tout le monde dit, la différence avec Hanoï n'est pas si grande. Ou peut-être, n'est plus si grande. Il y a davantage de voitures, la ville fait plus moderne, plus commerciale, mais Hanoi est au moins aussi bruyante et animée. Quant à la circulation des 2 roues, les 2 villes se valent.
Guillaume et Stéphanie prennent leur avion pour Montréal, et Steph et Rose leur bus pour Pnom Penh (Cambodge), un jour avant nous.

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Post du 23.11.02

Départ pour le Cambodge. Les 2 heures de bus jusqu'à la frontière passent très vite. Le passage du poste vietnamien, beaucoup moins. On attend une heure derrière le comptoir avant que le douanier daigne prendre nos passeports.
Puis c'est la queue au poste cambodgien, car nous sommes tombés au milieu d'un groupe d'allemands avec leur guide. Enfin on passe ! Nous voilà de l'autre côté, et on attend le bus cambodgien qui est en retard. Il arrive enfin et nous démarrons à 15h. Normalement le trajet devrait durer 4h, mais connaissant l état des routes au Cambodge, on en doute un peu !
Effectivement, la piste est une suite de nids de poule et d'ornières monstrueuses. Nous sommes une dizaine dans ce bus (canadiens, américains, suédois, français + non identifiés !).
Nous arrivons juste après la mousson et les rizières sont d'un vert presque fluorescent. Nous retrouvons donc le Cambodge, visité il y a deux ans, avec ses couleurs de terre (rouge) et de jungle très spéciales, ses rizières, les enfants qui nous font de grands signes tout le long de la route, mais sa pauvreté aussi…
C'est fou ce qu'on aime ce pays !
A 17h, pause-crevaison d'une heure (le cric n'étant pas assez gros, il a fallu creuser sous la roue pour la changer). On repart donc de nuit, et ce retard nous fait rater le ferry pour traverser le Mékong. 

Une des passagères étant malade, il a fallu s'arrêter près d'un village vers 10h du soir. Mais il y avait une quinzaine de cambodgiens saouls et probablement avec quelques problèmes de consanguinité, qui étaient un peu surexcités par la présence d'une occidentale habillée un peu trop sexy pour leurs standards (elle était un peu inconsciente, aussi: mini-jupe et débardeur moulant).
Aurèlie et 2 canadiens sont descendus pour la récupérer avant que ça ne dégénère. Apres plusieurs efforts pour la ramener au bus, les cambodgiens ont commencé à lancer des pierres qui ont éclaté la vitre arrière du bus, etc... Ca craignait sérieusement, donc on est vite partis (après une hystérie collective due au pare-brise arrière éclaté, avec un bruit non pas de pierre, mais de coup de fusil, et où tout le monde s'est aplati dans le bus en hurlant au chauffeur : "GO MAN ! DRIVE, DRIVE !"). 
Mais ça nous a refroidies pour une visite plus approfondie du Cambodge.

On arrive à 23h30, et grâce à Stef et Rose, notre chambre est réservée ! On va leur faire un dernier coucou, avant d'aller dormir, car ils doivent partir le lendemain à Siem Reap.

Le pays est truffé de mines, et en conséquence, détient le record mondial de mutilés.
De plus, pour un pays majoritairement rural, ils ne peuvent exploiter qu'un infime pourcentage des terres. Et pendant la mousson, les mines glissent et se déplacent, rendant les terrains exploités jusque-là, extrêmement dangereux, car les agriculteurs ne sont pas conscients du changement d'un champ qu'ils connaissent bien, avant qu'il ne soit trop tard.
L'armée et la police ne reçoivent pas de salaire. Ils sont payés par les amendes. Il n'y a pas de fiscalité, etc... Le régime de Pol Pot et la guérilla des khmers rouges qui suivit jusqu'en 98... Tout ça est si récent !!!
Nous avons visité la S-21 " Tuol Sleng Museum ", un ancien lycée reconverti en "camp de concentration" en 75, quand Phnom Penh a été vidé de sa population. En plus des instruments de torture, des règlements affichés (qui en feraient cauchemarder plus d'un), il y a aussi des photos, qui témoignent des atrocités perpétrées dans ces lieux.
Visite extrêmement éprouvante ! On imagine qu'on doit éprouver les mêmes sentiments en visitant Auschwitz. On a poussé jusqu'à visiter les Killing Fields (Charniers), à15 kms de Phnom Penh. On vous laisse imaginer…

Demain, nous partons pour Siem Reap en bateau sur le lac Tonle, pour re-visiter les temples d'Angkor. Il nous tarde, même s'il paraît que depuis ces deux ans, la ville est devenue très touristique. On verra bien…

Post du 15.12.02

Donc de Phnom Penh à Siem Reap, nous avons opté pour le bateau.

Un bateau supersonique même ! 5h pour couvrir 350 kms. Avec la vitesse, il y avait tellement de vent qu'on mettait 1/4 d heure avant de réussir à s'allumer une cigarette ! Et bien que nous nous soyons badigeonnées d'écran total, jambes et visage étaient couleur "poulet tandoori", à notre arrivée à Siem Reap !
La re-découverte de cette ville nous a effarées : là où deux ans plus tôt il n'y avait que quelques hôtels et guesthouses, il y en a maintenant plus de 200 ! Il y a des touristes partout. Il est vrai que maintenant, c'est devenu plus facile, du moins dans les grosses villes. Malgré tout ça reste sympa dans la mesure où les cambodgiens sont toujours aussi adorables.
Nous nous etions donné des missions pour notre séjour à SR :
1) Retrouver Soth et Sang, nos guides " motos dops " de 2000.
2) Retrouver des membres de l'équipe de tournage du nouveau film de JJ Annaud (histoire de tigres) : Betty, une amie d'Aurélie + un copain à qui on doit remettre une pièce de moto Minsk achetée pour lui à Hanoi.
3) Apprendre le Khmer…
4) Visiter des coins reculés du Cambodge.

RESULTATS :

MISSION 1
Nous avons cherché Soth et Sang à l'hôtel où nous étions la dernière fois.
Mais il a été racheté, les prix ont quadruplé et il n'y a plus de moto dops (chauffeurs de moto). Déçues, mais tenaces, on questionne tout le monde, et finalement, une cambodgienne nous dit qu'elle connaît un Soth, de repasser demain, etc... Nous avons quelques doutes, mais on revient le lendemain. On attend une 1/2 heure, et enfin le " Soth " arrive, et c'est bien lui !
Il nous reconnaît, il est un peu ému, nous aussi. Il a même garde la photo que nous lui avions envoyée. Il se demandait si nous allions revenir. On l'invite à boire une bière et on passe la soirée ensemble. C'est génial.

MISSION 2
Apres une seconde enquête, on apprend que Betty loge au Sofitel. Donc un soir, en revenant des temples, on s'y arrête et on laisse un message.

Le lendemain, mail de Betty, super contente : RV au Red Piano Bar dans 2 jours.
On arrive en avance, ce qui nous permet de découvrir le cocktail préféré de Lara Croft (Tomb Raider a été tourné ici entre-temps)
Betty arrive avec des copains, et nous embarque vers une soirée "équipe caméra" du film. Très sympa. On a droit à quelques anecdotes rigolotes sur le tournage.
On se retrouve à nouveau le samedi soir pour l'anniversaire du cadreur. Soirée Karaoke (les cambodgiens en sont fous) et boîte de nuit avec toute l'équipe caméra et leurs porteurs khmers. Très drôle. Aurélie a appris quelques mouvements de danses khmères... encore une fois : très drôle ! ;-)
Ils nous proposent de passer une journée sur le tournage, mais c'est un peu loin et on a peur des tigres!

MISSION 3
On a appris à compter jusqu'a 19 et à dire une bonne dizaine de phrases !

MISSION 4
Suite à l'incident du premier jour, nous avons décidé d'annuler la mission 4..

Pour le reste, nous avons donc revisité les temples pendant 3 jours avec autant de plaisir qu'avant. Nous ne saurions ici retranscrire l'atmosphère ou la beauté du site, donc nous nous abstenons. Mais tout de même, qu'est-ce que c'est beau !
Nous n'avons malheureusement pas pu assister au grandiose concert de charité Josse Carreras à Angkor Wat, le prix du billet étant de 1000 dollars (et aussi vu qu'on n'aime pas spécialement José Carreras !)

RENCONTRES

Nous sommes encore tombées sur Niall et Ann, les irlandais qui font le même trajet que nous depuis Kunming.
Nous avons rencontré Giorgina, une suissesse- italienne qui travaille dans l'humanitaire. Très intéressante.
Et Max, un photographe de la BBC qui vit au Pérou (on passera sûrement le voir à Cuzco).
La maman de Soth: un après-midi, Soth nous a emmenées voir sa famille. Séance photo et discussions sur la vie au Cambodge.
Le Guide du War Museum, à qui il manque une jambe et qui se surnomme lui-même "Roadrunner". Il a sauté sur une mine en 82. Très touchant, car sans se plaindre, il nous a expliqué les différentes mines, comment les étudiants de Phnom Penh ont dû se joindre à l'armée en 82 pour lutter contre les Khmers rouges à la frontière Thaïlandaise, et combien de ces étudiants sans préparation au combat ont péri ou ont sauté sur des mines. Et comment à ce jour, ils n'ont eu aucune indemnisation, parce qu'ils n'étaient pas militaires!

Nous avons passé en tout 10 jours à Siem Reap, et sommes parties pour Bangkok le lundi 9. La route que nous avions faite en pick-up il y a 2 ans est maintenant à moitié goudronnée. On peut la faire en bus. Mais la moitié non goudronnée reste infernale.

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Post du 15.12.02

Arrivées à Bangkok, en soirée, nous avons pris une chambre dans l'infâme, mais marrant, quartier de la Kao San Road. Et là, surprise à nouveau: c'est Reggae Land!
Avec les fêtes qui approchent, il y a foule d'anglo-saxons, d'israéliens, en fait, de toutes les nationalités !
Des bars partout, toujours autant de puces dans les rues (nos jambes sont déjà décorées pour Noël de multiples boutons!)
Hier soir, nous avions RV avec Amarin, un étudiant Thai que Sandrine connaît depuis un an par internet. Il nous a fait visiter en voiture, Bangkok by night et nous a emmenées dans un pub avec musique live, bien loin du flot des touristes. C'était rafraîchissant (surtout la bière), et en plus, comme on peut demander au groupe de chanter un titre, on a réussi à leur faire chanter "asedeje" de Las Ketchup! Grande victoire, et grand moment :-).
Demain, nous partons à Ko Chang, une île paradisiaque dans le Golfe du Siam.

Et sur ce, nous allons vous souhaiter de BONNES FÊTES, car nous avons l'indécence suprême de prendre des vacances "dans les vacances", et la prochaine fois que nous vous donnerons des nouvelles, ce sera depuis la Birmanie, vers mi-janvier.
Pour les photos, on fait ce qu'on peut, mais il faut :
1) développer
2) expédier
3) scanner
4) actualiser
Et tout ça prend beaucoup de temps, surtout à Marie-Ange pour scanner, et à Roméo pour actualiser.

ON VOUS EMBRASSE TRES FORT !
A L'ANNEE PROCHAINE !

Photos  -   Carte trajet  -  Retour Haut de page

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Post du 04.02.03

La suite de notre périple avec un peu en retard, puisqu'en Birmanie, il n'y a pas d'accès internet. On ne va pas revenir sur nos " vacances", les photos de la Thaïlande devraient vous en donner une bonne idée ;-).
Et puis, ça nous a fait du bien de ne pas penser à internet pendant quelque temps.
Nous sommes donc parties au Myanmar, le 10 janvier. Arrivées à Rangoon dans la soirée, et chanceuses, nous sommes tombées sur la chambre la moins chère de la ville du premier coup ! Mais bon, pour le prix ça se comprenait, vu l'état de la "chambre", au second étage d'un immeuble glauque ! C'était aussi la dernière chambre libre de la ville, on comprend pourquoi...
Tout ferme très tôt ici, et nous avons eu beaucoup de mal à trouver un endroit pour manger à 10 heures du soir. Nous avons atterri dans un « dinner show », accompagnées de deux autres voyageurs de notre guest-house (un Singapourien et un Malais).
Heureusement car nos étions les seules filles, exceptées celles qui chantaient sur scène devant des hommes attablés qui leur louchaient dessus et achetaient des banderoles, ou des couronnes qu' un serveur allait leur mettre pendant leur performance. Sympa pour celle qui n'a rien eu.
Bref, l'endroit était peu reluisant, mais nous avions faim !
La nuit fut moyenne, la guesthouse étant à côté d'une mosquée et c'était un vendredi soir : on a eu droit toute la nuit aux prières chantées, volume à fond.
Le lendemain, nous avons entamé la découverte du quartier. On se croirait un peu à New Delhi : rats écrasés dans la rue, fils électriques qui pendent partout, la saleté, la pauvreté. Avec quelques plus : les barrages de police, les barbelés, et des centaines de corbeaux qui donnent une impression étrange, un peu morbide.
Nous sommes restées trois jours à Rangoon, ce qui nous a permis de découvrir un peu plus la ville et de la trouver plus attrayante qu'au premier abord.
La Shwe-Dagon Paya, notamment, qui est le site bouddhiste le plus sacré du pays et qui est magnifique. Et nous avions oublié l'appareil photo !

Mardi 14 janvier
Départ pour le lac Inle, vers midi. 22 heures de bus, quelques pannes comme d'habitude. Nous avons rencontré deux français sur le trajet, Stéphane et Lionel. Nous nous sommes installés à Nyaungshe, au nord du lac. Petite "ville", avec très peu de voitures, mais beaucoup de vélos, de calèches tirées par des chevaux, et des sortes de tracteurs avec des moteurs de bateaux. Et bien sûr, des barques, puisque l'activité principale se déroule sur le lac.

Jeudi 16
Avec Lionel et Stéphane, nous avons loué une barque à moteur pour la journée. La moitié du lac est occupée par des cultures de fleurs, de légumes, de fruits, de roseaux, et autres que l'on n'a pas réussi à reconnaître. Ainsi que des groupes de maisons sur pilotis, de pagodes et de monastères.
Nous nous sommes promenés un peu partout, avons évité le marché à touristes, visité le fameux monastère aux chats.
Journée très agréable.

Hormis un treck pour Aurélie, Stéphane et Lionel, nous sommes restées quelques jours à apprécier la quiétude de l'endroit (style Walnut Grove pour les initiés). Puis nous sommes parties pour Mandalay. En bus toujours, de nuit encore !
Pas mal de rencontres intéressantes et des Français surtout (étonnamment, beaucoup de compatriotes voyageurs en Birmanie).
Nous avons retrouvé avec plaisir Lionel et Stéphane, rencontré un ex-"expat" qui nous a donné pas mal de renseignements sur le pays... etc.
Mandalay est a priori beaucoup plus vivante que Rangoon. Différente. Balade dans les ruelles du marché, beaucoup de couleurs. 

Nous sommes aussi descendues le long de l' rrawaddy en "taxi de poche", pour arriver au bord d'un lac au sud de Mandalay et admirer le pont U Bein.

Enfin dernière étape avant le retour, nous avons pris le bateau pour Pagan (ou Bagan), sur l'Irrawaddy, toujours avec S et L.
Le "voyage" en bateau nous a beaucoup plu. Janvier étant le mois le plus sec et aussi le plus frais, le bateau touchait fréquemment le fond. La rivière correspondait vraiment à ce que l'on en avait vu dans des reportages, excepté quelques touristes en tour organisé, que beaucoup comme nous ont eu envie de jeter par-dessus bord:

Lors d'un arrêt pour récupérer de nouveaux passagers, des Birmanes se sont avancées dans l'eau jusqu'aux épaules pour vendre des fruits. Un passager a pris des bananes et a refusé de payer le prix demandé, lui a jeté la moitié de la somme, estimant que c'était assez et a gardé les bananes. Elle, dans la rivière était impuissante à réagir.. Des gamins sont entrés dans l'eau, pour récupérer des stylos qu'une touriste jetait du pont supérieur. Elle en a jeté quatre : deux à l'eau, deux rattrapés par les enfants qui étaient au moins quinze ! Un autre leur jetait des savonnettes d'hôtel qu'il avait dans une poche en plastique. En gros, leurs "bonnes" actions visaient à l'éducation et l'hygiène. On aurait dit une scène au zoo : de gens jetant des bananes dans la fosse aux singes !

Il faut savoir que les enfants revendent les stylos aux magasins où les touristes les achètent et ils vont à l'école de toute façon, et le materiel leur est fourni !
Petit coup de gueule. oui, cette attitude nous énerve passablement !!! De plus, quatre stylos ne coûtent là-bas que 80 centimes (de francs) et les savonnettes ont été fauchées dans les hôtels. Faudrait arrêter de se donner bonne conscience à ce tarif là !
Et comprendre que ces gestes dénaturent complètement la relation que l'on veut essayer d'avoir avec les gens.

Arrivée à Pagan (ou Bagan) en fin d'après-midi.

On choisit une petite guest-house avec Stéphane et Lionel. Nous avons rempli les papiers et pris possession des clefs des deux bungalows, et quand les Birmans nous ont vu rentrer, filles d'un côté et garçons de l'autre, ils ont éclaté de rire et se sont moqués d'eux le reste du séjour !
Le lendemain, nous avons tous les quatre loué des vélos (pourris) et avons sillonné les environs. Petits villages, avec des pagodes et stupas à perte de vue.

Dans un village, à priori hors du sentier tourisme de masse, même les bébés tendent la main et réclament un stylo ou une fermière demande de l' argent pour une photo de son char à boeufs...

Le soir, sublime coucher de soleil sur l' Irrawaddy. Ca requinque. ;-)
Le marché le lendemain, très jolis clichés de vie.

Puis, sur Pagan, "re-" coucher de soleil depuis l'une des stupas, d'où pendant deux heures nous avons apprécié la vue sur les milliers de temples et pagodes qui s'élèvent au-dessus des arbres.

Pagan, c'est quand même magnifique.
Retour en calèche à cheval à Nyaung U (où nous logeons) : c'est l'un des moyens de se déplacer les plus utilisés ici.
Lionel et Stéphane ont pris l'avion pour Rangoon, les lâches ! On a dû se contenter du bus. Enfin, nous avions le temps le temps, eux non, car ils repartaient sur Paris par le vol du lendemain.

Et hop 16 heures de plus en bus.

Cette fois, seules les fenêtres du haut s'ouvraient, d'où net progrès, car d'habitude beaucoup de birmans vomissent par la fenêtre, ce qui gâche un peu le voyage quand on est à l'arrière !
Aurélie est arrivée dans un triste état.mais dû seulement à une intox alimentaire (courant ici). Moi j'y avais eu droit au début du voyage.

En bref, retour à Rangoon et fin du voyage birman.

Bilan Birmanie : nous sommes ravies d'avoir eu un aperçu de ce pays très contrasté.

On ne peut accéder qu'à certaines parties du pays et les gens sont surveillés en permanence par des policiers en civil, ou encore par le "responsable" du quartier... Ils subissent sans broncher la destruction de leur maison, le travail forcé, etc.. Ils sont stressés et beaucoup souffrent d'hypertension : il est certes extrêmement difficile de se faire une idée exacte sur les méfaits de la junte.

N'ayant presque pas accès à l'information extérieure, ils « acceptent » leur vie. De toute façon, ils n'ont pas d'autres choix pour le moment. Ajoutons à cela, que les relations entre les différentes ethnies dégénèreraient sérieusement si tout d'un coup la junte disparaissait. Il est probable que l'oppression actuelle laisserait place d' abord à une guerre civile.

Pas simple du tout comme situation.

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Post du 06.03.03

Apres avoir joué les sédentaires pendant plus d'un mois à Bangkok, pris des cours de massages (et eu nos diplômes!), il était grand temps de bouger. Nous avons décidé d'annuler la Malaisie et Hong-Kong pour rattraper notre retard, et de filer par un vol direct sur Bali, et c'est avec un immense plaisir que nous avons repris la route, avec nos sacs à dos de plus en plus lourds!

Nous sommes donc enfin dans l'Hémisphère Sud, en Indonésie. Atterrissage à Denpasar, samedi 1er mars vers 22h.

Sans guide de voyage et nuls autres conseils, nous sommes parties sur Kuta, la ville-plage la plus touristique de l'île.
Arrivée nocturne en taxi, et recherche (maintenant routinière ) d'une guesthouse, avec toutes les surprises possibles.Le propriétaire de celle-ci avait joué les fantômes. mais laissé les clés sur les portes des chambres libres. Il ne nous restait plus qu'à nous installer le plus confortablement possible et on ne s'en est pas privées !!!

Kuta, mecque du surf, sorte d'Ibiza pour les australiens. Le lieu respire le "sea, sun & fiesta" Difficile d'imaginer qu'un terrible attentat a eu lieu le 12 octobre dernier dans ce lieu destiné au bonheur de vivre.

Les îliens tentent d'exorciser le drame : les échoppes regorgent de T-shirts "Fuck terrorists" et "Oussama doesn't surf !".
Le ton est donné. Après une mise en quarantaine qui a duré plus de 3 mois, les touristes commencent heureusement, à revenir !
Mais vu la capacité hôtelière, les balinais sont encore loin d'avoir fait le plein et retrouvé leur sérénité. Beaucoup parlent de "repartir à zéro".
L'accueil est très chaleureux, et nous nous sommes tout de suite acclimatées au doux rythme :" Playa, dejeuner, playa, balades dans les ruelles, et pub en soirée".
La côte océane nous fait beaucoup penser à nos côtes landaises et girondines, les cocotiers et la température de l'eau en plus. Ce qui est particulièrement joli, ce sont les planches de surf multicolores le long de la promenade.

Côté festif, Kuta possède de chouettes bars, et l'autre soir, c'est dans la rue que nous avons terminé très tard dans la nuit. On s'est retrouvé avec un petit groupe de musiciens indonésiens (+ un anglais) et avons improvisé un boeuf avec tam tams et guitares sur des morceaux des Doors, Stones, Beattles et chansons indonésiennes surtout ! On a même goûté aux produits locaux (punch et cigarette aux clous de girofles : 1/2 heure pour fumer la chose, ça vaut largement un havane !)

La conséquence de ce genre de soirée, c'est que notre rythme biologique bat de l'aile !
Pas de sommeil avant 4/5h du mat et nous commençons péniblement nos journées vers midi. Ca fait ainsi 3 jours que nous ratons notre rendez-vous "surf" avec Maoritz, jeune indonésien qui ne désespère cependant pas de nous initier !
Nous avons « essuyé » aussi quelques orages tropicaux. C'est joli mais ça fait mal aux oreilles ! ;-)
Bali - excellente transition entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie. On peut dire qu'une fois de plus, nous nous la coulons "très douce", en attendant et ce, des samedi prochain, de découvrir les grands espaces d'un nouveau continent.

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Kirghistan - Chine - Vietnam - Cambodge - Thaïlande - Birmanie - Thaïlande bis - Bali - Australie - N-Zélande - Chili - Bolivie  Pérou - Equateur.

AUSTRALIE. Capitale Canberra

Post du 13.03.03

Ca y est ! On y est... et ça fait tout drôle de changer de continent ! Nous avons attéri à Darwin, "the top end of the North Territory". Le premier contact avec l'Australie s'est fait à l'occasion du passage de la douane. Après avoir répondu à un questionnaire plus long que de coutume, de souriants douaniers ont scanné scrupuleusement nos bagages pour la seconde fois du trajet (mais n'ont rien dit sur nos 500 cigarettes importées en douce!). Il y a plutôt intérêt à respecter la liste des objets prohibés - à jeter ses vieux sandwiches, boissons, cookies et autres denrées pouvant "nuire" à l'écosystème du pays. Sinon, il vous en coûtera 200 dollars australiens, comme à ce pauvre voyageur que nous avons croisé, et qui avait malheureusement oublié 3 pétales de fleur exotique entre les pages d'un livre !
Nous avons tout de suite pris la navette et sommes descendues en centre ville dans un "backpacker's" (sorte de guesthouse avec dortoirs) et vers 7 h du matin, nous étions déjà au lit pour rattraper notre nuit blanche. Quelques heures plus tard (et quelques cernes en moins !), nous sommes allées faire des courses pour les prochains jours. 

Les backpacker's, c'est très pratique, on peut cuisiner, et donc choisir son alimentation. Vu nos dons culinaires, très connus de tous, nous avons opté pour des sandwiches et des pâtes. Darwin est assez petite (80 000 hab.), en revanche, les rues sont très larges. En fait, tout est large mais il n'y a pas un chat dehors, à part quelques aborigènes et quelques exceptions près. Bref, c'est un peu mort, comme bled... C'est même un peu oppressant pour nous, qui venons de passer des mois au milieu des foules asiatiques. Enfin, on s'habitue, de plus les gens sont très sympas ("No worries mate!").
Le climat est toujours tropical, l'eau des plages a une couleur magnifique, et manque de bol, on ne peut pas se baigner à cause des "jelly boxes" (méduses mortelles qui infestent la côte d'octobre à mai). De plus, les eaux regorgent de crocodiles marins (les "salties"), et bien que les docks soient protégés par des pièges, il y a toujours de gros malins qui les enlèvent, et les crocos passent (les imprudents trépassent! :-p ) Notre "hostel" dispose d'une piscine dans laquelle on se venge tous les après-midi.
Nous étions justement en train de nous prélasser au soleil, quand Luc, le gérant, est venu nous prévenir qu'un cyclone de catégorie 1 se profilait à l'horizon: Cool! Une nouvelle expérience à vivre!

Le barbecue "Aussie Tuker" du dimanche soir n'est pas pour autant annulé (le cyclone "Craig" avance lentement). Soirée très conviviale, mais la pression monte au fur et à mesure des annonces de consignes de sécurité et ouvertures des abris municipaux. Avec quelques autres, nous dédramatisons à coup de rhum et de bon vin rouge australien.
Lundi au petit-déj, nous apprenons que Craig est maintenant de catégorie 2, et se dirige toujours sur nous, mais prend son temps. Difficile de prévoir sa trajectoire exacte et quand il atteindra Darwin. Vent et pluie sont déjà la en force, mais nous avons le temps de visiter le musée d'art aborigène, suivi de "Crocodylus Park". Sue, notre guide habillée comme Laura Dern dans Jurassic Park a entamé la visite, nous entraînant sur une passerelle au-dessus d'une dizaine de crocos géants (jusqu'à 7 m de long). On a failli avoir une crise cardiaque quand elle a commencé son laïus en hurlant. Puis nous avons eu droit à la démonstration du siècle: Sue a accroché un poulet entier à une poulie, et l'a fait coulisser 3m au-dessus de l'eau, jusqu'au milieu de l'étang. Un croco a jailli des profondeurs et a gobé le malheureux volatile. Nous étions mortes de rire, c'était exactement la scène de la chèvre et du T-Rex dans Jurassic Park. Grâce à son enthousiasme, nous avons apprécié la visite beaucoup appris sur ces horribles bestioles: on estime à 75 000 environ le nombre de Salties dans la région... et il n'y a que les touristes qui se font croquer!
De retour au dortoir, on nous informe que Craig est attendu au petit matin. L'aéroport est maintenant fermé, et notre vol du lendemain pour Alice Springs est fortement compromis. Les dortoirs du haut sont évacués, tout le monde descend au rez-de-chaussée, le tout dans une ambiance un peu électrique. On s'endort, bercées par le bruit de la tempête.

Au réveil, c'est l'étonnement général: Le vent est tombé, et Craig se dirige vers le Queensland après être passé à 50 km de Darwin. Presque déçues, nous prenons la navette pour l'aéroport, les vols ont repris, et vers 14h, nous quittons la région où fut tourné "Crocodile Dundee".
Nous arrivons 1500 km plus au sud, à Alice Springs, et nous sommes tout de suite accueillies par un nuage de mouches ! Nous voila en plein centre de l'Australie, à 500 km de Ayers Rock, le fameux rocher rouge. Apres avoir intégré notre nouveau backpacker's, nous partons explorer le centre ville, chacune entourée de son nuage de mouches (Appelez- nous Hébus et Schrek!). Le temps est beaucoup plus sec, mais le ciel est d'un bleu magnifique, le paysage est sublime, désertique et de couleur ocre. Pour nous, les nuits sont très fraîches, ce qui a causéune petite altercation entre Sandrine et une anglaise qui partage notre dortoir, à propos de la climatisation, qui une fois branchée, transforme la chambre en freezer. Petit échange en anglais de mots doux choisis (NB: On a quand même gagné ;-))
Nous hésitions entre un tour (en groupe) ou louer une voiture pour descendre sur Ayers Rock. Entre cet incident (pas envie de risquer 3 jours avec ce genre de "merdeuses") et le fait que le gérant ait trop lourdement essayé de nous imposer son tour organisé, nous avons opté pour la location de voiture, et la liberté de Thelma et Louise (on évitera les falaises, c'est promis!). En attendant de partir samedi, nous avons un programme chargé: rattraper notre retard cinématographique, et se faire une soirée dans un saloon avec de vrais cowboys du bush! (les "Jackiroos").

Post du  25.03.03

La fin du séjour à Alice Springs s'est donc passée selon nos attentes, voire mieux. On a passé 2 soirées très cosmopolites (backpackers allemand, hollandais, canadien, anglais, suisse...), en boîte ET au saloon.
Samedi matin (15.03) nous partons chez Avis prendre possession de notre nouveau véhicule, loué pour 3 jours. Aurélie, qui elle, n'a pas oublié de prendre son permis de conduire, sera la seule à pouvoir profiter de la conduite à gauche ! Après quelques achats, nous nous élançons sur la Stuart Highway, en direction de King's Canyon, notre premiere étape. C'est parti pour 450 kms de ligne droite à travers un beau désert rouge, et s'il n'est pas toujours rassurant de rouler pendant 200 kms avant de voir une maison (en généal, celle de la station service!), nous ne regrettons pas notre décision car cette liberté n'a pas de prix. Pas de circulation, pas d'habitation, aucun signe de vie (les seuls kangourous aperçus sont morts au bord de la route), et le soleil crée des mirages à l'horizon. Nous sommes obligées de mettre chapeau et moustiquaire sur la tête chaque fois que nous sortons de la voiture, sinon, c'est 50 mouches sur le visage! Elle ne font pas que voler autour, elles se posent et restent! Nous arrivons au camping de King's canyon en fin d'après midi, et plantons fièrement notre tente en 5 mn chrono avant la tombée de la nuit, devant un beau Ranger qui nous rappelle que le matin, il faut vérifier que des scorpions n'ont pas élu domicile dans nos chaussures. Serpents et araignées sont censés avoir plus peur de nous que l'inverse, c'est marrant comme ça ne rassure pas du tout ce genre d'affirmation ! Au coucher de soleil, nous avons ramassé du bois dans le bush, et fait un joli feu qui illumine notre rudimentaire campement.
Le lendemain, nous partons au petit matin vers King's Canyon à 30 kms plus loin. Armées de 2 litres d'eau chacune, nous entamons la randonnée pour nous retrouver très vite dans un superbe paysage de rochers et falaises rouges. Hormis le vent, aucun bruit ne vient perturber le silence qui règne. A 10h du matin, il fait déjà plus de 40 degrés . Pendant 3h30, nous avons longé différents canyons, et stoïquement résisté à la tentation d'utiliser l'une des 3 bornes de secours pour appeler un Ranger ;-)
Après avoir refait le plein d'essence et d'eau, nous partons pour Ayers Rock pour 400 kms de plus de route désertique. Arrivées en fin d'après-midi, nous installons la tente au Campground. Au petit matin (6 heures! aaaaahhhhhhhhh!!!), nous démarrons pour voir le fameux lever du soleil sur Uluru. Effectivement, c'est magnifique, le rocher passe du pourpre au rouge en une heure. Nous décidons de ne pas l'escalader, car si c'est autorisé par la loi, c'est une terre sacrée et interdite pour les aborigènes. On a beau l'avoir vu maintes fois en reportage ou carte postales, le rocher est impressionnant, de près ou de loin. A 100 kms de distance, on le voyait déjà et pouvions même apercevoir ses failles. Incroyable. En suivant, nous allons voir les Olgas qui sont un ensemble de rochers du même type. Cette fois, on peut se promener dans l'un des canyons. Ambiance mystique garantie ! On comprend que les aborigènes y attribuent la résidence de leurs dieux.
De retour vers 14 h au camp, il nous est impossible d'entrer dans la tente. Nous sommes étonnées qu'elle n'ait pas encore fondue ! Une seule possibilité pour l'après-midi : La PISCINE du camping!
Mardi matin, nous rendons la voiture à l'aéroport et prenons l'avion pour Sydney. On s'installe au "Jolly Swagman", un backpacker's dans le quartier chaud de Sydney. Ce qui a essentiellement déterniné notre choix, ce sont les petites lampes de lecture au dessus de chaque lit. Grand luxe! King's Cross ressemble à Pigalle, mais la présence de junkies rend l'endroit encore plus sordide. En revanche, l'ambiance du Jolly Swagman est tellement géniale que l'on oublie vite le côté malfamé des alentours. Il faut avouer qu'on est un peu les doyennes des backpackers, la moyenne d'âge se situant plutôt en dessous de 25 ans! En moins de 2 jours, nous sommes des habituées. Cette fois, nos 2 "room mates" sont très cool. De plus, on a la chance de tomber sur Nicolas, puis Valentine, 2 français voyageurs individuels avec qui on accroche très vite. Nous passons toutes nos soirées en bande, au pub.
Le temps est radieux, printanier, et nous marchons dans le coeur de la ville, souvent avec Laurie et Christophe, un couple de français rencontrés à Alice Springs, et retrouvés à Sydney grâce à internet. Nous découvrons les merveilles de la cité : Jardin botanique, Opera House, le pont, les Rocks, Darling Harbour, etc...). 

Nous sommes aussi parties en excursion le samedi, accompagnées de Nicolas et Darren, notre coloc anglais, pour une rando dans les Blue Mountains et leur "rainforest", à 2 heures de train de Sydney. Lundi matin, c'est le coeur un peu lourd que nous les quittons tous, et nous nous envolons pour Melbourne, notre dernière destination avant la Nouvelle-Zélande. 

Nous sommes arrivées hier, et la ville, bien que différente de Sydney, nous plaît beaucoup. Elle nous semble plus cosmopolite, un peu européenne et plus culturelle que Sydney.
Il nous reste une semaine en Australie, et nous allons rendre visite à des amis, à Mount Eliza, à 40 kms au sud, sur la côte. Petite anecdote tout de même. Hier soir, dans notre dortoir, nous avons effrayé une jeune suisse, quand le rhume d'Aurélie s'est transformé en petite bronchite, et que nous avons malencontreusement mentionné que nous arrivions d'Asie. La pauvre s'est alors mise à nous parler en se protégeant le visage avec la manche de son pull !!!

Post du  28.04.03

Après 2 jours tranquilles à Melbourne, nous sommes descendues à Mount Eliza, chez des amis, et avons ainsi passé le week-end à Wilson Promomtory National Park. On avoue que Laurence et Ian nous ont bien remises en forme!!! Nous nous sommes nous-mêmes étonnées par la quantité de nourriture qu'on a pu avaler! A sans arrêt changer d'endroit, et ne pas pouvoir emporter de produits frais d'un Etat à l'autre, nous avions pris l'habitude de nous nourrir un peu n'importe comment, nous contentant, le plus souvent de sandwiches au fromage (les carrés de fromage sous vide pour pain de mie). Quand nous avons eu dans nos assiettes de l'Ossobuco délicieux, et autres plats succulents, nous avons craqué. On a bien du prendre 2 kg en quelques jours! Le vendredi soir, nous sommes allées à Wilson Prom en face de la Tasmanie (pointe au sud est de Melbourne). Le parc est magnifique, les plages et falaises nous ont rendu la marche encore plus agréable. Nous étions une trentaine dans une lodge, avec des cuisiniers hors pair, doublés d'amateurs de vin... Côté culinaire, ce fut encore le paradis .Samedi soir, à l'apéro nous avons mentionné qu'en 3 semaines de séjour en Australie, nous n'avions toujours pas vu de kangourous! Ni une ni deux, Peter, l'un des "convives", nous a alors emmenées en 4X4, à la tombée de la nuit, pour un safari wildlife. Une heure à rouler pendant laquelle on a vu 5 kangourous et 3 wombats! Enfin! Ravies, nous avons pu finir l'apéro, rassurées d'avoir profité de ça aussi...
Le lendemain, sur le retour, Ian nous a trouvé 4 autres kangourous, et des émeus. Ce fut vraiment un week-end génial.
Retour à Melbourne (ventre un peu déformé par les abus ;-) ) pour prendre notre avion pour la Nouvelle-Zelande.

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Post du 28.04.03

2 avril 2003 : Nous voici au pays des Maoris... et des Hobbits ! Arrivées à Christchurch (île du sud) ou nous avons rendez-vous avec Valentine (rencontrée à Sydney). Nous décidons de louer une voiture à 3 et pour les trois semaines. Ca permet de découvrir plus facilement le pays, et surtout d'être libres de changer nos plans.

Après 2 jours à Xchurch, ville agréable, mais très british, nous filons sur Dunedin, plus au sud. Nous arrivons sous la pluie. Juste le temps de poser nos sacs dans un backpacker's, avant d'être entraînées au stade de rugby, pour voir jouer les Blues d'Auckland et les Highlanders de Dunedin. Match très important... Entre la mascotte, le concert live juste avant le match, et l'ambiance du stade... En fait, excellent... on aurait eu tort de râter ça.

Le lendemain, nous partons d'abord sur la presqu'île d'Otago, en face de Dunedin, voir les albatros et les phoques. Effectivement, il y en a, et pour Aurélie et Valentine, c'est le début d'un long (très long ;-) ) reportage animalier ! Le temps est plutôt maussade, et nous rentrons en ville faire un peu de lèche-vitrine.

Nous partons dimanche matin pour le sud (de l'île du sud) et les Catlins. Le paysage rappelle un peu l'Ecosse, et il y a des moutons par centaines de milliers. Mais la pluie nous gâche la promenade, et nous filons vers Te Anau, plus à l'ouest, vers les fjords. Arrivées en soirée, nous trouvons un backpacker's très sympa et nous nous y installons pour 2 jours. Te Anau est le point de départ idéal pour visiter des fjords, notamment Milford Sound. On réserve une petite croisière à 4 (une allemande du backpacker's nous rejoint), et nous partons à la découverte des paysages norvégiens.

Aurélie devient la reine de la conduite à gauche, relayée par Valentine, pendant que je me morfonds à jouer les co-pilotes (ce qui d'ailleurs n'a pas l'air de beaucoup aider les « pilotes » ;-) ).

Les montagnes traversées sont magnifiques (bien que... "On dirait les Pyrénées", dixit Aurélie !). Arrivées à la base du fjord, on avale notre « maintenant quotidien sandwich au fromage » en attendant le bateau. Ce faisant, on tombe sur... Ralf!!! L'un des backpackers rencontré en Australie et avec qui on est sorties à Alice Springs. Retrouvailles sympas, on se promet de se revoir à Queenstown dans 2 jours. Puis nous profitons de la croisière. Froid, mais plein soleil, nous pouvons ainsi apprécier le décor. Petit concours photos entre Valentine et Aurélie. Au petit matin (midi) nous partons de Te Anau pour Queenstown. Peu importe les kilomètres, le paysage est tellement prenant que c'est un plaisir de rouler. Le pays est très montagneux, surtout l'île du sud, et il n'y a que 4 millions d'habitants (sans doute un peu plus de moutons). C'est donc très sauvage, très "champêtre".

Queenstown est la capitale de l'adrénaline. Tous les sports extrêmes sont pratiqués, mais impossible de tout faire (en fait, pour tout vous dire, financièrement, ce n'est pas envisageable pour nous d'en faire un seul !). Pour une première journée, on opte pour une promenade en ville et prés du lac. Achats de polaire, bonnets et gants s'imposent, car si les journées sont agréables, les nuits sont glaciales. Retour à la chambre où nous découvrons 2 petits mots sur nos lits : l'un de Ralf qui nous donne RV en soirée, l'autre de Niall et Ann (vous vous rappelez, le couple d'irlandais rencontré en Chine, Vietnam et Cambodge ?), que l'on râte de peu.

Valentine revient de son bungy jump (saut à l'élastique) regonflée à bloc (juste 102 m de chute libre). Elle essaie de nous convaincre d'en faire un, mais rien que d'imaginer un saut dans le vide, je claque des dents. Quant à Aurélie, elle préfère dépenser ses sous dans la Cordillère des Andes. Après un succulent repas (purée/oeufs), on retrouve Ralf, Vasco et Sandy, dans un pub sur les bords du lac. Tout notre dortoir y est aussi, et bien la moitié du backpacker's : nous sommes tous aiguillés vers les mêmes pubs grâce aux vouchers distribués (bières gratuites). On se couche vers 2h du matin, tout doucement pour ne réveiller personne... sauf que nous étions les premières arrivées, tout le dortoir a semble-t-il découché! Non, le reste des pensionnaires rentre à 5h du mat... pas très frais.

Réveil vaillant à 11h, on rejoint les allemands, pour un trek dans la Dart/Rees valley. Il faut dire qu'avec Aurèlie, nous avons mené une enquête "difficile" de 2 jours, pour trouver quelques décors du Seigneur des Anneaux. Et notre mission accomplie, nous nous élançons sur les traces de Frodo, de Gandalf, et surtout d'Aragorn ! Suivie de "Maggie", le van rouge des allemands, nous surmontons les embûches d'une piste de montagne, traversant les guets immergés pour atteindre la dite vallée. La piste se terminant, nous continuons à pied, rejoignons le lit de la rivière où Peter Jackson a posé sa caméra. Nous poursuivons le trek dans une forêt aux arbres immenses, digne de Tolkien, jusqu'à ce que le crépuscule nous force à rebrousser chemin. Nous quittons Queenstown pour Franz Josef Glacier via Wanaka. 7h de route de montagne et de lacs pour finir sur la route de l'océan de la côte ouest, jusqu'aux Fox et FJ Glaciers. Il n'y en a que 3 au monde qui sont ainsi entourés par une forêt tropicale (le 3eme est en Patagonie). Et c'est vrai que l'ensemble est impressionnant : un glacier qui émerge de la jungle !

Le lendemain, pendant qu'Aurélie et Valentine vont se promener de leur côté, je tente "l'expédition glacier". Equipée de crampons et d'un piolet, je pars pour une journée avec un petit groupe de 7 et une guide australienne un peu folle, qui hurle toutes les 5 mn "Wickeeeeeeed"! (Génial !). Rando sur la glace, escalade de crevasse. Je n'avais pas mentionné que je suis sujette au vertige, croyant naïvement qu'un glacier était tout plat. J'ai eu quelques gros frissons lors des escalades et surtout des descentes de crevasses (on était mal assurés). Je retrouve les filles le soir, épuisée, mais soulagée que ce soit fini, et fière quand même de l'avoir fait. Nous retrouvons enfin Niall et Annn après 4 mois et demi (grâce aux e-mails) et passons la soirée avec eux. On enchaîne pour le nord de l'île, à Abel Tasman Bay pour 2 jours. Superbe endroit, certes, mais pour nous, ce sont des paysages déjà vus dans le sud de l'Australie.

On écourte le séjour et nous nous rapprochons du ferry de Picton, avec un arrêt dans les Malborough Sounds (petits fjords). En arrivant dans le backpacker's réservé, nous tombons littéralement sous le charme de l'endroit ! On repousse le ferry, et on décide de rester 3 jours dans ce havre de paix. C'est une vieille maison en bois ouverte aux voyageurs, avec un balcon qui en fait le tour, donnant sur un bras de mer et pourvue de hamacs, de kayaks et de vélos. Pas de télé, une salle de séjour avec un poêle à bois, des jeux et des gens sympas ! Le rêve... Révisions d'espagnol, fous rire avec une bande de 5 mecs anglais hors normes qui nous ont servi le petit déj le matin et qui buvaient plus de thé que de bière (ils faisaient une pause!). Emma et Tanya, écossaise et anglaise qui s'occupent de l'endroit pour les proprios, nous préparaient des muffins au chocolat et des scones ! Comment résister?!

Nous quittons ce petit paradis pour prendre le ferry à Picton et passer dans l'île nord. Mais la tempête en a décidé autrement. Les ferries sont retardés, et nous passons une journée misérable dans un pub sur le port. Départ enfin vers 22h (au lieu de 15h), traversée de nuit houleuse du détroit de Cook, et arrivée à Wellington à 2h du mat (heureusement, nous avons toujours la voiture).

Le temps est pluvieux et froid. Après une rapide promenade en centre ville, nous terminons notre samedi par la projection des "Deux Tours", deuxième volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux. L'île nord est plus habitée que le sud, moins montagneuse et plus verte. Nous remontons dimanche vers Taupo, région volcanique. Le temps nous est compté, plus que 5 jours avant notre vol pour le Chili. Valentine nous quitte pour Rotorua. Avec Aurélie, nous prenons quand même le temps de visiter les "Cratères de la lune", un ensemble de geysers et de fumerolles. Assez impressionnant de se promener entre les jets de vapeur de part et d'autre du sentier, des petits et gros cratères qui crachent de la boue. Frustrées de ne pas avoir fait plus de randos en forêt, nous nous aventurons en solo vers le Mont Ruahepu, garons la voiture, au bout d'une piste perdue, et partons sur un sentier. Alors que le soleil brillait sur Taupo, le périmètre de la forêt est couvert par un ciel bas de gros nuages noirs. L'ambiance n'est déjà pas très rassurante dans cette forêt dense, quant en plus on tombe sur un squelette d'animal non identifié, dévoré par un animal encore moins identifié, on s'inquiète un peu. Puis nous découvrons sur le sol boueux des empreintes, sans doute un chien, mais énorme vu la taille des pattes et des griffes ! Bref, notre température corporelle en prend un coup, et nous rebroussons chemin un peu trouillardes ! Etrange coïncidence, on apprendra plus tard que nous étions précisément à "Mordor"!!! ( royaume de Sauron dans le S des Anneaux).

Le lendemain. Le temps est pluvieux, et il est impossible de faire le trek prévu du Tongariro Crossing (volcans).

Nous partons donc plus au nord à Rotorua, une autre région volcanique qui sent bon le soufre ! Il y a des fumerolles jusque dans la ville. Le temps est maussade, mais on prend tout de même l'après-midi pour visiter le Waitokapu : Cratères de soufre et autres minéraux en combustion odorants... Ca coupe l'appétit, mais c'est très joli avec des petits lacs multicolores (la palette de l'artiste, bain du diable...). Le soir, on se prépare un copieux repas : barbecue, patates sautées, camembert et vin ! On sympathise avec un couple de français (on s'identifie mutuellement aux verres de vin rouge dans le jardin du backpacker's où nous logeons), Karyn et Alex, qui prennent le même vol que nous pour Santiago, et un couple germano-australien.

Le jeudi, on part à Auckland avec un arrêt pour Matamata (Hobbiton du Shire), mais le tour pour visiter les maisons de Hobbits coûte 25 Euros ! Faut pas exagérer, il s'agit de 3 maisons dans un pré ! L'idée nous effleure un instant de suivre sournoisement le bus du tour, mais notre conscience nous en empêche.

Une fois à Auckland, on rend la voiture et nous nous installons dans une sorte d'usine à backpackers (600 lits) en plein centre ville. L'endroit est si peu convivial qu'on termine la soirée dehors assises sur le trottoir.

Vendredi 25 : Enfin le jour du départ tant attendu vers l'Amérique du Sud ! De plus, nous allons remonter le temps : On décolle à 17h30 pour atterrir à Santiago à midi le même jour, après 11h30 de vol. Pas fort ça ?

On est de plus en plus décontractées dans les aéroports, et on en râte presque notre avion. On retrouve Alex et Karyne au bout de 10 h de vol alors qu'ils étaient à 3 rangs de nous ! On ferme à peine l'oeil, et on s'avale les 4 navets cinématographiques proposés, pour arriver enfin à Santiago les yeux rougis par la nuit blanche.

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Post du 29.04.03

A peine descendues de l'avion, on sent tout de suite qu'on va adorer ! 

Le tempérament latin est ici évident.

Conquise, Sandrine s'est mise tout naturellement à parler espagnol ! : "Ola ! Donde esta el Tur bus para la calle de Agostinas por favor?", ou " La rubia esta aqui" pour signaler mon arrivée à l'agent de change ! Je sens que je vais beaucoup m'amuser ;-)

Nous quittons Karyne et Alex qui partent chez des amis à Santiago, de notre côté, nous prenons le fameux Tur Bus. Descente à la station Republica (on se doute que vous savez tous où ça se trouve! ;-) ), puis nous tentons laborieusement de trouver la Casa Roja, rue Agostinas. Il semblerait que les chiliens soient comme les chinois : quand ils ne savent pas, ils indiquent quand même ! Résultat, on fait deux fois cette longue rue avec nos 30 kilos sur le dos, et au bout d'une heure de marche et de questions à l'habitant, on finit par tomber sur cette vieille bâtisse, devant laquelle on est déjà passées 3 fois...

Cet "hostal" est une grande maison de style colonial espagnol aux murs délabrés, avec patio, de hauts plafonds, et beaucoup de charme. Nous sommes séduites par l'atmosphère qui y règne. Comme l'endroit est tenu par un australien, c'est le même concept de backpacker's qu'en Océanie, mais en beaucoup plus relax : check-out (rendu des clefs) à 13h au lieu de 10h, et on peut fumer à l'intérieur ! Malgré la fatigue, nous partons visiter le centre ville jusqu'a la Plaza de Armas, et retrouvons avec plaisir le style latino, avec ses rues très animées, des couples qui s'embrassent, des petits étals, et des artistes de rue... De plus, la température est très printanière.

De retour à la Casa Roja, on passe la soirée à faire la connaissance des différents voyageurs.

A 21h30, ne pouvant plus lutter contre le sommeil, nous nous écroulons sur nos lits superposés. A 3h du mat, je retrouve Sandrine à la cuisine pour une petite soupe !!! Impossible de se rendormir avant le petit matin... A midi, réveil en fanfare, et en espagnol : Il fallait libérer le dortoir pour le tournage d'un clip musical. Ben voyons ! Mais bien sûr ! 

P'tit déj les yeux gonflés, et départ motivé pour une seconde visite de la ville : Cerro Santa Lucia, colline qui surplombe le quartier historique, église San Francisco... Demain nous quittons déjà la capitale pour Calama, à 1200 kms au nord, près de la frontière bolivienne, dans les Andes. Nous n'avons malheureusement plus assez de temps pour bien visiter les 4 pays restants et c'est notre séjour au chili qui est écourté. Ca fait mal au coeur, mais on ne peut pas tout faire.

Post du 12.05.03

A Santiago, nous passons une dernière soirée au resto, en compagnie de Joe, un américain et Fabienne, une française, à casser du sucre sur le dos de Bush junior et à goûter les délicieux vins chiliens. La fatigue, le décalage horaire, la soirée arrosée et surtout la pile du réveil tombée en rade, nous laissent à peine une demi-heure pour faire nos sacs, vider les lieux et attraper le bus pour l'aéroport ! Stress et rigolades à la clé …mais on va finir par rater un avion avant la fin du voyage... Enfin, c'était pas pour cette fois, et nous avons battu notre record !!!
Après 3h de vol, arrivée à Calama, déjà sur l'Altiplano, dans la Cordillère des Andes, à 2700m.
Une nuit avant de prendre le bus pour San Pedro de Atacama, à la frontière Bolivienne.
Si Calama ne présente pas énormément d'intérêt, San Pedro est un charmant village de maisons en torchis, et rues poussiéreuses.
Au volant de notre bus, Zorro en personne !!! Au départ, nous avons cru à quelque mascarade pour amuser les touristes, bien que le bus soit pour les locaux... mais ce héros d'un jour, nous a expliqué que c'était un carnaval, et que Superman et Batman n'étaient pas loin. Ca surprend quand même !
San Pedro est le point de départ pour les salars et le passage en Bolivie. Résultat, en 2-3 ans, le village s'est développé : électricité, petits restos sympas avec patios accueillants, feux de bois le soir car les nuits sont très fraîches à 2700m. C'est une petite oasis au beau milieu d'un désert cerné de montagnes et de volcans qui culminent à 6000 m, et pleins de lieux alentour, aux petits noms charmants : La Vallée de la mort, la Vallée de la lune ...
On s'offre une randonnée à cheval dans cette immensité désertique avec Alejandro (muy hermoso Alejandro! ;-) ). Ce " cavaliero " émérite nous entraîne dans les canyons à sec… et " on s'y croit " ! Il nous avoue au milieu de la rando que nos chevaux "Ivrogne" et "Haricot" (c'est plus poétique en espagnol) sont d'anciens chevaux de rodéo. Aaaahhh... on comprend pourquoi ils s'énervaient tout le temps...  Retour sans encombre à San Pedro.
Nous quittons Alejandro, non sans une bise pleine de gratitude, et nous occupons de réserver notre passage en Bolivie : 3 jours en 4X4, parfois à près de 5000m, avec 2 nuits dans des refuges.
On prie très fort pour tomber sur des gens sympas, car 3 jours d'expédition à 6 + 2 (guides) dans un 4x4, c'est long si l'ambiance n'est pas bonne.
Mercredi 30 avril à 8h du mat, nous retrouvons devant l'agence nos futurs co-équipiers : Georges, un français de Toulouse, Imogen et Nadia, 2 écossaises, et un anglais, Simon. On a de la chance, ils sont tous à notre "convenance" .
Un minibus nous emmène au poste frontière chilien, puis une bonne heure de route plus loin et… plus haut, au poste bolivien, où nous attendent Esteban et Faosta, notre couple de guides quinquagénaires et leur 4x4 rouge.
A 4500m, dans un col désertique, rien à perte de vue, aucune végétation, une baraque en ciment et un drapeau… le poste bolivien !!!
Après un petit dej "réchauffant", nous voila reparties pour 3 jours de paysages...grandioses ... Nous sommes à court de superlatifs ! Disons que ce sont les plus beaux paysages vus depuis le début du voyage.

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Kirghistan - Chine - Vietnam - Cambodge - Thaïlande - Birmanie - Thaïlande bis - Bali - Australie - N-Zélande - Chili - Bolivie  Pérou - Equateur.

BOLIVIE. Capitale La Paz

Post du 12.05.03

Evidemment, aucune route, très peu de vie : quelques vigognes, lamas et flamants roses (et ours à casquettes verte comme dirait un grand homme de notre connaissance ;-) )
Quelques arrêts fantastiques (et ruineux en photos !) : Laguna Verde, Geysers du soleil du matin, Salar de Shalviri, où on aurait pu se baigner dans des eaux à 37 degrés si on avait eu le courage d'enlever nos 4 épaisseurs de vêtements, bonnets et gants...
Un arrêt épique au poste de contrôle du Parc National, où le douanier nous fait un sketch pour un bakchich : grandes envolées lyriques, gestes latins, pour nous dire : "Vous comprenez, vous payez en pesos au lieu de bolivianos, ça ne peut plus durer ! Comment je vais faire pour le change ? etc..." On finit par payer, mais devant le regard bleu énamouré d'Imogen, il commence à avoir un peu honte, et .... O, grande première ! Du jamais vu ! Notre homme tout repentant vient nous rendre l'argent avant qu'on démarre ! Gros éclats de rire d'Esteban et Faosta qui n'en croient pas leurs yeux. Nous arrivons au refuge à 4300 m en fin d'après-midi. Aurélie est la première à souffrir de l'altitude et va se coucher très malade, sans manger. Même les feuilles de coca n'y font rien. Dans la nuit, grosses migraines pour la plupart, on respire mal, et pour couronner le tout, il fait -10 degrés dehors, à peine plus à l'intérieur. Un peu affaiblis au réveil, on retrouve tous très vite la forme. Les paysages changent un peu. Désert de Dali, où les rochers prennent les formes étonnantes de sculptures du peintre, la Laguna colorada, avec des flamants roses par centaines. La lagune est effectivement multicolore, rouge, verte, bleue, blanche, entourée de volcans couleur d'ocre.
En quittant le Sud Lipez, dernier contrôle de frontière, dans une gare désaffectée (mais le train de la mort circule toujours entre Calama et Uyuni). Arrêt à San Juan, petit village à 3600m, où l'on trouve plus de lamas que d'habitants.

On y dort mieux que la première nuit et ici, on peut se doucher !.
Le lendemain, dernière ligne droite, et découverte du fabuleux Salar de Uyuni. Il paraît que c'est la plus grande surface plate au monde, toute recouverte de sel sur 12000 km2. On se croirait sur de la neige. On met bien 2 heures pour le traverser, avec un arrêt sur l'île del Pescado, aux mille cactus.
Dans la soirée, nous atteignons enfin Uyuni : première ville bolivienne. On trouve un logement près de la caserne (= réveil au clairon le matin), et on s'offre un bon resto avec Simon, Imogen, Nadia et Georges. Vin bolivien cette fois et ... steak de lama. Très bon, ça ressemble un peu à du veau. Le lendemain, nous partons tous "visiter" le cimetière de trains. A 25 mn de marche de la ville, des dizaines de wagons et locos de tous les âges, rouillés, abandonnés, gisent au milieu de la décharge publique. Décor surréaliste !!! Dire que c'est l'avant dernière étape de Butch Kassidy et le Kid avant qu'ils ne se fassent tuer un peu plus loin.

Les anglo-saxons nous quittent pour La Paz, et les français, Georges et nous,  prenons le bus pour Potosi.
7h de trajet plus loin, nous emménageons dans la chambre la plus froide de l'altiplano à 3900 m !
Potosi, au XVII ème siècle, était la ville la plus riche du monde. Pendant les 3 siècles d'occupation espagnole, El Cerro Rico, la fameuse montagne rouge qui surplombe la ville, fut exploitée et "saignée à blanc" pour tirer l'argent et autres minerais qui ont enrichi l'Espagne. C'est un peu l'origine du capitalisme en Europe. Tout ça au prix de 6 millions de vies d'esclaves envoyés dans les mines tous les 5 mois, en continu. Très peu en ressortaient. La montagne aujourd'hui, abrite environ 5000 tunnels et 7000 mineurs qui continuent d'espérer tomber sur un filon d'argent et travaillent comme au XIX ème siècle en Europe.
Après quelques hésitations, par rapport aux risques encourus : respirer des gaz toxiques, de l'amiante, glisser dans des puits de 50m et la peur d'être pris pour des voyeurs, nous décidons d'entreprendre la visite des mines. Roberto, ancien mineur, passionné par l'histoire des mines, nous y guidera. Après quelques achats de feuilles de coca, cigarettes et alcool à 96 degrés (!?) pour les mineurs que l'on croisera, nous nous équipons : casques, lampes à acétylène (dont la flamme positionnée sur le casque peut atteindre 5 cm), vestes et bottes.
Nous achetons aussi, impunément et très hésitants, quelques bâtons de dynamite et du TNT pour une petite expérience. A Potosi, il n'y aurait pas de risques contrairement au Pérou, "pays du terrorisme"(dixit Roberto), et on peut acheter tout ça dans la rue ! Une fois au sommet de la montagne, Roberto nous montre comment faire exploser l'ensemble, et plonge un bâton de dynamite dans 200 g de TNT, allume la mèche, et nous dit: "C'est bon, on a 7 mn devant nous!". On décompte quand même dans nos têtes et 2 mn avant l'explosion, il enterre " la chose " à 50 m de nous ! Georges et Aurélie, appareil photos en mains pour immortaliser l'explosion, ratent leur coup. Aurélie fait un bond de 20 cm (moi, grande courageuse, planquée derrière elle !). Rapide comme l'éclair, elle recule de 5 mètres et nerveusement finit par appuyer sur le déclencheur, 30 sec à peine après le gros "boom". Voila une photo qui devrait être intéressante ;-)
Après toutes ces émotions, Roberto (dont la décontraction commence à nous inquiéter un petit peu) nous conduit à l'entrée de la mine, où nous devons descendre 200 m de dénivelé dans différents boyaux. Le départ est assez périlleux, c'est carrément de la spéléologie. Le sol boueux, chargé d'arsenic, est agrémenté de quelques flaques d'acide sulfurique (on espère vivement que nos bottes sont bien étanches !), et sur les 1ers mètres, les passages sont particulièrement vertigineux. Nous longeons des puits profonds de plusieurs dizaines de mètres. La descente crée quelques instants de trouille monstre, et à un moment, je panique sur un passage aux prises glissantes. Roberto finit par me convaincre d'y aller, mais pas facile ! Quant à Aurélie, elle est "aidée" par Georges, qui voulant bien faire, lui brûle la main avec la flamme de sa lampe alors qu'elle atteint une prise pour passer au-dessus d'un puits !
La marche dans les ténèbres est rythmée par le bruit des explosions, précédées par un code morse qui résonne sur les parois. On commence à avoir de sérieux doutes sur le tourisme à la bolivienne ! Nous finissons par croiser un mineur, (assez rare un lundi matin après les abus du week-end, fête du 1er mai prolongée). qui descend chancelant de son tunnel, la bouche gonflée par les feuilles de coca, et s'arrête un moment pour nous parler.
Les mineurs ne mangent pas à l'intérieur de la mine, et pour supporter la faim et le sommeil, ils mâchent la coca toute la journée.
Nous continuons à travers éboulements et conduits à hauteur d'homme, souvent colmatés de poutres et de ciment. On respire un peu mieux sur la fin. Visite d'un "musée" de bric et de broc, dans le noir, qui retrace l'histoire de la mine. On termine par un rituel païen consacré au diable ("El Tio "). Tous les mineurs, aussi catholiques soient ils, font un pacte avec le diable, à qui appartiendrait les minerais. Nous sortons par l'entrée du XVII ème siècle, éblouis par le soleil, après 2h30 dans le noir. Dernière précision : Les mineurs sont maintenant indépendants, mais les conditions de travail archaïques, les émanations toxiques font qu'ils meurent encore jeunes de silicose, ou d'accidents dus aux explosions. En effet moins ils ont d'argent, moins ils achètent de longueur de mèche pour la dynamite, et moins ils ont de temps pour se mettre à l'abri. Et c'est pourquoi l'un d'eux a fait en 1996 "La Une " de tous les journaux : il était le seul a avoir atteint l'âge de la retraite !!! Nous sortons de cette expérience forte, assez chamboulés, et redescendons au centre-ville par le quartier des mineurs, que nous voyons d'un autre oeil. Avant de quitter Potosi, nous visitons la maison de la monnaie, superbe bâtiment colonial, où étaient frappées les pièces, jusqu'à récemment (1950 environ). Puis nous prenons le bus pour Sucre, capitale administrative du pays (le gouvernement est à La Paz). 

Sucre nous enchante aussi par ses bâtiments coloniaux baroques. Les boliviens sont aussi adorables ici que dans les localités plus petites. Comme nous commençons à être un peu lasses du même plat que nous ingurgitons à tous les repas : poulet, riz et frites, pour notre première soirée, nous partons à la recherche d'un menu différent, et échouons dans un " resto boîte de nuit ". La salle quasi-vide se remplit d'un groupe d'Israéliens qui prennent possession des lieux et de la scène, pour chanter en hébreu, fête de la création d'Israël oblige ! Horriblement faux malheureusement...Nous fuyons à 1h du matin, et sur le chemin du retour, nous suivons un groupe de musiciens qui jouaient en marchant. Ils s'arrêtent pour nous demander d'où on vient, etc... Eux, majoritairement péruviens, sont en tournée dans le pays. Echanges de bises et d'adresses email, et avant de nous quitter, nous chantent en canon, accompagnés à la guitare, un hommage à la beauté des femmes. C'était très beau, et nous étions un peu émues, il faut le dire ! Nous sommes rentrées avec un énorme sourire !
Nous comptons rester quelques jours à Sucre, puis partir grâce avec un Fokker F-27 de la compagnie d'aviation militaire (la moins chère du pays) pour rejoindre "l'enfer vert" à Rurrenabaque, aux portes de l'Amazonie.

Post du 25.05.03

Nous restons 4 jours à SUCRE, profitant de belles journées printanières à déambuler dans les rues de cette ville aux façades baroques, repeintes en blanc pour fêter l'anniversaire tout proche, de l'indépendance !

Nous visitons quelques églises et cathédrales et profitons de la vie nocturne, puisque ici, enfin, il y en a une !

Dimanche matin, impatientes d'avancer et de découvrir La Paz, nous sortons de notre auberge vers 10 h pour prendre l’avion. Très vite, quelque chose nous semble bizarre dans la ville... quasi déserte, pas une voiture ne circule ! Il y a des militaires partout qui bloquent les rues, et de temps en temps, apparaissent de curieux petits hommes en blanc qui font du porte à porte. Mystère... vite résolu !

On apprend que c'est jour de vaccination, et personne ne peut sortir de la ville ! Aucune circulation possible... Panique dans nos rangs : comment faire pour rejoindre l'aéroport?!.

Après une bonne heure de pourparlers avec les « Gentilles Autorités », on nous offre un taxi, et nous voila parties pour l'aéroport dans la seule voiture qui roule dans la ville ! Assez déconcertant.

Nous arrivons à l'heure (!!!), mais dans un aéroport désert et fermé car les autres passagers ont dû attendre la fin de la vaccination... Seulement 2h de retard, et nous nous envolons à bord d'un Fokker F-27 militaire vers La Paz. De "charmantes hôtesses" (1,80 m au garrot et moustache) nous installent. Le vol est une horreur suprême ! Le pire que nous ayons connu de toute notre carrière de passagères !!! Tout le monde (enfin, les quatres passagers... enfin, nous plus les deux autres...) est malade, pénurie de sacs plastique, du jamais vu ! L'avion vole assez bas, malmené par les trous d'air dus au relief accidenté des Andes.

On atterrit… enfin… sur l'une des pistes les plus longues du monde. A 4000 m, les avions n’ayant pas le temps de décélérer suffisamment dans la descente, ont besoin de cette longueur de piste pour atterrir. La descente sur La Paz est à couper le souffle. La ville s'étale dans une cuvette, avec en fond, la Cordillère blanche aux sommets enneigés, et les maisons montent jusqu'au bord de l'altiplano. La ville nous plaît beaucoup, mais nous n'avons qu'un jour pour en profiter avant notre vol pour l'Amazonie. Pas grave, nous revenons dans quelques jours pour y accueillir Jérôme, un ami (et ex-collègue d'Aurelie) qui vient passer 15 jours avec nous. 

Le lendemain, nous repartons donc pour l'aéroport militaire. C'est amusant de voir les mêmes mecs qui font le renseignement, l'enregistrement, puis stewart dans l’avion ! Ca met en confiance...

Cette fois, le vol se passe très bien, et une heure plus tard, nous atterrissons dans la jungle. L’organisme en prend un coup, car on passe de 4000 m à 150 en une heure, mais la chaleur étouffante qu'on adore toujours autant nous requinque très vite. Nous nous débarrassons des polaires, goretex, gants et bonnets, et remplaçons tout ça par crème solaire et anti-moustique.

10 mn de bus plus tard, nous arrivons à Rurrenabaque, petit village au bord du Rio Beni en Amazonie. Les rues sont désertes, c'est l'heure de la sieste.

Le paradis !
Notre auberge a d'ailleurs assez de hamacs dans le patio pour qu'on puisse vite adopter le rythme local.

Rurre compte en théorie de 50 à 100 touristes par jour, mais on en voit très peu, la majorité étant éparpillée dans la pampa (marais) ou la selva (jungle). On reconnaît facilement ceux qui en reviennent à leur chemise blanche salie au maximum et à leurs boutons de moustiques et sandflies, voire même à l'odeur, puisque 3 jours dans la jungle, avec cette chaleur, sans se doucher, ça ne passe pas inaperçu.

Nous nous décidons pour 2 jours dans la jungle. La Pampa séduit beaucoup de gens car on est sûr d'y voir des animaux tels que les anacondas, piranhas, alligators, etc, mais ça fait un peu zoo et ne nous semble pas très attrayant. Les gens restent dans leur 4x4 ou leur bateau, c’est pas vraiment ce qu’on aime !!!

La jungle nous tente beaucoup plus, car on marche, on découvre les plantes, et il y a l'excitation de ne pas savoir ce que l'on va rencontrer. Les animaux sont là aussi, c'est juste plus difficile de les voir.

Nous partons le lendemain matin, avec Orlando, notre guide, et Marie-Luz, la cuisinière. 3 heures de bateau sur le Rio Beni, puis le Rio Tuichi, à admirer les bords de rivières qui sont de plus en plus envahis par une végétation luxuriante et... un peu inquiétante aussi, quand on sait tout ce qui vit là-dedans! Nous ne croisons aucune autre barque, et après 2 ou 3 villages, plus aucun signe de vie humaine.

Vers midi, nous déchargeons le bateau et marchons vers le campement à10 mn de là. Très rudimentaire, mais bien pensé. Il y a 3 tentes avec des lits pourvus de moustiquaires, une tente pour manger et un abri pour faire la cuisine. Les moustiques sont vraiment une nuisance, il faut mettre du « repellent » jusque sur le visage, toutes les 2 heures maximum. Sinon ils piquent. Ou plutôt… ils empallent. On s'installe dans une des tentes, celle où il n'y a pas de tarentule (les guides prévenants, les enlèvent régulièrement pour que les touristes puissent fermer l’oeil !).

Pendant que Marie-Luz nous prépare à manger, on déguste une boisson fraîche en discutant avec un guide, Juan. Il vient de fêter ses 24 ans dans la jungle et attend avec impatience un jour de congé pour voir sa famille. Mauvaise nouvelle pour lui, il doit encadrer un groupe de backpackers israéliens qui arrive pour 2 jours et ne pourra donc pas rentrer. Il nous explique que les guides n'apprécient pas du tout les Israéliens qui arrivent en masse dans le coin, car ils détruisent tout, n'ont aucun respect de la jungle ni des Boliviens et font un bruit pas possible. Ils les appellent les "Rambos". On apprend aussi pourquoi tant d’Israéliens viennent ici. Il y a 20 ans, 4 backpackers, un Autrichien, un Suisse, un Américain et un Israélien, sont partis sans guide dans la jungle. Comme si ce n'était déjà pas assez stupide comme ça, ils se sont en plus, séparés. On en a retrouvé 2 au bout d'un mois à deux doigts de la mort. Les 2 autres ont disparu, personne ne sait comment ils sont morts. Et l'israélien, qui a été retrouvé pas loin de notre campement, a écrit un livre : "Back from Tuichi" qui a fait un malheur. Depuis, tous les "survivors" arrivent en masse pour vivre l'aventure...

On explique quand même à Juan que c'est normal, ils sortent de 3 ans d'armée, ils sont un peu jeunes, un peu "tout fous", ils ont envie de s'amuser de décompresser. Quand le groupe en question arrive au campement, en hurlant, donnant des coups de machettes partout, et s'asseyant pour manger sans même savoir qui est leur cuisinier, se faisant servir comme au resto, sans établir de contact avec les bolivien , il est difficile de continuer à défendre leur attitude.

Quand Orlando vient nous chercher avec Aurélie, Juan et son frère Chino font mine de pleurer et de venir avec nous :-)

Nous partons pour 4 h dans la selva, le coeur un peu battant... C'est difficile de décrire l’atmosphère de la jungle, l'ambiance sonore et visuelle si particulière et tellement déroutante pour nous : les cris d'oiseaux, le hurlement des singes, ce bruit de scie électrique, « chant » des cigales, qui trouent subitement un silence pesant... les empreintes de cochons sauvages et de biches. Orlando nous explique que les sangliers se déplacent par horde de 200 bêtes, et sont très agressifs. Du coup, on n'a plus trop envie d'en voir, mais nous tombons sans arrêt sur des bauges avec des milliers d’empreintes ! Stressant !

Nous découvrons une multitude de plantes : l'arbre à curare, à quinine, à chocolat, à caoutchouc, et toujours plus d'insectes. Il faut parfois courir pour éviter que les fourmis guerrières qui infestent le sol nous grimpent dessus, parce que c’est très douloureux et que ça donne une forte fièvre qui peut durer 10 h. Aurélie découvre vite que les fourmis rouges font elles aussi, très mal !

Nous transpirons à grosses gouttes, et nos chemises, censées être plus difficiles à percer pour les moustiques qu'un T-shirt sont de moins en moins blanches…

En fin d'après-midi, nous apercevons les singes hurleurs. C'est Orlando qui les détectent pour nous. Ils sont au sommet des arbres, soit à bien 30 m au-dessus de nos têtes. Il s'ensuit une petite course-poursuite, eux en haut, nous au sol… pour essayer de mieux les voir.

Nous revenons au camp, ravies ! Orlando et ML sont des amours, et se sont pris d'affection pour nous : nous sommes « Aorelia » et « Sandrita ». La nuit tombe et nous dévorons un délicieux dîner, une tarentule au dessus de nos têtes (elles ne sortent que la nuit). Chino en attrape une et la colle sur le visage de tout le monde (sauf nous, qui avons poliment décliné ;-) )

Puis nous préparons torches et anti-moustiques pour la balade de nuit. Les guides on décidé de regrouper tout le monde (10 personnes), mais Orlando nous emmène toutes seules : plus de chance de voir quelque chose...

Il nous montre au faisceau de sa lampe les yeux d'un alligator (à l'endroit où il nous avait dit d'aller nous baigner à midi…), des oiseaux, puis, au bord de la rivière, les traces fraîches d'un jaguar ! Pendant une heure, nous les suivons en silence, le coeur battant (Orlando n'a même pas sa machette en cas de pépin), pour finir, bloqués par la rivière devenue trop profonde. Dommage. Nous revenons 2 h plus tard au camp, de plus en plus ravies.

Le lendemain, nous repassons 4 heures dans la jungle avant de repartir vers Rurre. Nous avons tellement aimé que nous décidons d'aller chercher Jérôme et de revenir ici pour lui faire découvrir cet univers !

Post du 10.06.03 (Jérome)

Cette fois, pour vous reposer un peu de notre prose, nous laissons à notre ami Jérôme le soin de donner ses impressions. Nous venons de partager avec lui, 15 jours de ce voyage ! Il était une fois...

L'avion s'est posé avec un peu de retard à La Paz, après un vol et un atterrissage à Santa Cruz De La Sierra, plus que houleux ! La tête à l'envers et les yeux grands ouverts, j'ai découvert deux folles surexcitées à l'idée d'un changement de programme qui se révèlera très opportun…
Nous rejoignons le centre ville, les filles m'expliquant leur projet et moi ne comprenant pas vraiment ce qui m'arrive. Le lendemain, nous nous retrouvons de bonne heure à l'aéroport ( moi qui m'était juré ne plus prendre l'avion de ma vie..) pour nous rendre à Rurrenabaque, petite ville de la jungle bolivienne, via avion militaire ( Fokker 27 à hélices). Nous survolons la Cordillère puis la forêt amazonienne et nous posons sur une petite piste de terre et d'herbe à 100 mètres d'altitude et… 30 degrés. Le contraste avec La Paz est total et je commence déjà à les remercier pour leur initiative. Elles sont accueillies comme des reines et elles le valent bien. Le but de l'escapade : passer deux jours dans la jungle à côtoyer jaguars, alligators, tarantules, moustiques et autres merveilleuses bestioles du cru. Cependant les plus remarquables créatures de cet écosystème sont les rurrenabaquais eux-mêmes. Nous sommes dans une ville qui donne un beau visage. Nous nous rendons à la petite agence fluviale avec laquelle nous allons partir deux jours via le rio Beni au campement de bord de rivière. Marcello, homme à l'humour et la culture appréciables nous accueille une cigarette aux lèvres; tout est lent et allangui... Sa philosophie me plaît : quoi que tu fasses : du rafting, du canyoning, de l'escalade ou de la pêche, si le jour n'est pas venu pour toi de mourir tu ne mourras pas, mais quoi que tu fasses, du rafting, de l'escalade, de la pêche ou de la couture, si pour toi le jour est venu de mourir, alors tu mourras. Tout est dit.

Nous partons le lendemain matin pour la jungle en naviguant dans une pirogue sur le rio durant trois heures. Orlando, notre guide est accompagné de son fils qui dirige le bateau et de Marie Lucia préposée à la fameuse cuisine. Nous déboulons au campement dans une chaleur tropicale. Elle est pas belle la vie ?
Un petit mot sur Orlando, notre guide : L'homme a une cinquantaine d'années, et un regard pétillant que j'ai uniquement rencontré chez les personnes connaissant bien leur environnement. Un homme qui semble rire de tout parce que tout est sérieux. Le loup blanc. Nous partons illico à la découverte de la forêt et de ses hôtes et la magie se cristallise. Dans n'importe quelle forêt du monde nous sommes tous égaux et avons le langage universel: ce langage qui trouve ses syllabes dans les racines, ses accents dans les branches et ses ponctuations dans le bruit des feuilles.
Les guides nous expliquent leur croyance chamanique et nous ne sommes pas si différents. La nuit, nous entendons les arbres pousser lors du craquement du bois. L'Amazonie est le paroxysme de la vie.

Parlons de cette nuit de traque au jaguar au bord du rio Beni (la rivière du vent, traduit littéralement) illuminée par la pleine lune rousse. Surveillés par les alligators aux yeux roses qu'Orlando imite parfaitement, transportés par un récital de grenouilles inspirées, nous avançons sur le sable et les pierres, suivant les traces bien visibles de l'animal sacré. Nous ne l'avons bien sûr, pas même aperçu (trop nombreux : 4, bien que religieusement silencieux). L'animal est un prédateur, pas une proie facile. Il est encore rassurant de voir que certains animaux restent des prédateurs vis à vis de l'homme. Orlando, sensible à la poésie de l'instant, savoure pleinement le concerto à mille voix de grenouilles. Elle est pas belle, la vie ? Plus que jamais. Le guide me balance un clin d'oeil qui veut tout dire; nous avons les sens démultipliés, nous nous comprenons, nous sommes bien ici, assis sur la rive. 

Le surlendemain, nous nous retrouvons bloqués à Rurrenabaque une journée de plus, la pluie tropicale interdisant aux avions les décollages et atterrissages. Rurrenabaque signifie en indien "Le ravin aux canards" mais en quelques heures de pluie s'est transformé en mare aux canards. L'espace d'un instant, je me souviens de ma joie lorsque gamin je découvrais la neige qui représentait la fermeture de l'école !!!

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PEROU. Capitale Lima.

Post du 25.05.03 (Jérôme)

Le lendemain, nous atterrissons à La Paz où nous entamons un véritable rallye de l'Altiplano au moyen de plusieurs minibus plus ou moins bondés, jusqu'a Puno au Pérou au bord du lac Titicaca. Titicaca, malgré un nom à faire tordre de rire les gamins, signifie "puma de pierre" aussi bien en Aymara qu'en Quechua. Sa forme vue du ciel aurait inspiré ces peuples indiens pour le baptiser ainsi. Comment ont ils pu le voir depuis le ciel au XIè siecle??? Je les soupçonne d'avoir ingurgité quelques substances illicites... Nous sommes saisis par le contraste avec la Bolivie. Nous sentons une sorte de tension, certainement amplifiée par la fatigue du trajet. Nous réservons un bateau afin de nous rendre sur l'île de Taquile et passons la nuit à Puno (qui depuis a vécu des émeutes meurtrières). Le lendemain nous nous retrouvons à bord d'un rafiot, entourés de touristes et flanqués d'un guide qui nous fait passer par tous les sites les plus lucratifs pour les compagnies de voyage. De quoi réjouir une horde de touristes israéliens et américains, mais pas nous! Le lac est comme sur les photos... uniformément bleu.
De Puno, nous nous rendons en 6 heures de bus à Cusco (le nombril), ville assiégée. Nous croyons revivre la chute de l'Empire Inca. Militaires et policiers sont ici pour protéger les chefs d'Etats Sud-Américains d'une population surexcédée par un marasme social et une corruption politique qui ne désenflent pas depuis la fuite de Fujimori, véritable crapule aux ordres des Américains durant 10 années de mandat. La majeure partie des pays sud-américains sont passés d'une dictature militaire souvent orchestrée par les Etats-Unis durant les années 70 à une dictature ultralibérale dirigée par les mêmes renards depuis 20 ans. Les pays sont ruinés, 1% de la population possède 95 % des richesses, les autres se partagent les miettes restantes. Le Pérou ne fait pas exception à cette triste règle, mais la population semble réagir en conséquence (le président Toledo a décrété l'état d'urgence pour 30 jours, le jour même de mon retour, en réponse à des manifestations générales dans le pays. Cusco sent la poudre; seuls les étrangers peuvent circuler librement. La ville est riche grâce au tourisme, il ne faut donc pas faire fuir les gringos !!! Depuis le nombril du Pérou nous allons donc visiter la vallée sacrée des Incas et son apothéose la Cité sacrée Macchu Picchu (le pic majeur), qui se serait, dit on, vendue aux Américains pour éponger quelques factures d'un pays endetté. Ils craignent pour la sécurité des étrangers et nous continuons à nous en étonner ??? Dans ce climat morose et inquiétant, les rencontres faites sont telles des lucioles dans la nuit. Je pense au couple âgé tenant l'hôtel Rey David et à leur bonté candide. Au monsieur du bus vers Puno, généreux de précieux et bienveillants conseils. Je pense à une jolie serveuse au sourire ravageur à Aguas Calientes, curieuse d'apprendre le français; et aux deux musiciens de Cusco, lors de mon dernier soir, entonnant une version endiablée d'el Condor Pasa... et d'autres que nous ne citons pas mais que nous ne pourrons oublier. Il y a derrière les paysages de cartes postales leurs visages illuminés. Leurs racines sont bien attachées à un sol fertilisé par une forte culture inca et un espoir en une destinée manifeste. Qu'est-ce que le voyage si ce n'est la frontière étroite entre l'errance et la lâcheté ? Je repense à Régis Debray, qui amoureux d'un continent, de ses hommes et surtout de ses femmes, s'engagea auprès du Che en 1966 dans la guerilla bolivienne et fait prisonnier en 1967 pas très loin de Rurrenabaque d'ailleurs. Que cherchait il ?
Sommes-nous réellement condamnés à venir dans des pays étrangers comme on passe dans un zoo, l'oeil distrait et les cacahuètes à la main ? Avons-nous tant perdus de cette curiosité fraternelle et solidaire, inscrite dans notre culture et qui ne semble pas faire défaut aux boliviens ni aux péruviens. Quelle est la vraie misère dans tout cela ? Un voyage n'apporte pas beaucoup de réponses, il ne pose que des questions, ou semble nous rappeler vers certaines prémices qui pourraient être le terreau pour de bonnes racines dans cet intranquille monde du dehors.
Durant ces quinze jours, j'ai pensé à une citation de John Donne, écrivain anglais du XVII ième siècle, qu'Ernest Hemingway apposait en première page de son sublime roman Pour Qui Sonne Le Glas. Et qui disait ceci :
"Nul homme n'est une isle complète en soy-mesme ; tout homme est un morceau de continent, une part du tout; si une parcelle de terrain est emportée par la mer, l'Europe en est lésée, tout de mesme que s'il s'agissait du manoir de tes propres amis ou du tien propre; la mort de tout homme me diminue parceque je suis solidaire du genre humain . Ainsi donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi..."
Que ce voyage puisse démultiplier les branches de la hermosa rubia y la hermosa negra.

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Post du 29.05.03

Jérôme est donc parti le mercredi 28 à 6 heures, et c'est toutes ensommeillées, que nous lui avons souhaité un bon voyage et à très très bientôt ! Dès le réveil, la mamassita de l'hôtel Rey David, nous a prévenu gentiment qu'il fallait en tant que filles faire très attention à nous à Cusco. A nouveau seules, on décide de passer ces quelques derniers jours à visiter d'autres ruines incas pour rentabiliser notre " boleto turistico ", et de traîner près de fabuleuse la Plaza de Armas et dans la calle de Procuradores, vide désormais de policiers. C'est dans cette rue surnommée la rue des Gringos que la moitié des péruviens nous "tapent" la bise (les mêmes plusieurs fois par jour !). En achetant quelques colliers fantaisies a Almeru, un jeune péruvien, on se retrouve dès notre première soirée en solo à goûter à la chicha (boisson favorite des Quechuas, sorte de maïs fermenté), on se reporte très vite sur la bière locale, la Cusqueña, nettement plus digeste. Mais se retrouver dans cette auberge " parallèle " dont l'enseigne est toujours indiquée par un sac plastique accroché au-dessus de la porte, valait le détour. On se retrouve assises à la seule table libre du bar, celle qui est au-dessus de la télévision, celle d'où on ne peut rien voir du match de foot Cuzco contre une des équipes de Lima. Malgré un intérêt manifeste pour le petit écran, on a du mal à passer inaperçues... Almeru, un brin mystique, nous parle de sa culture quechua, cette communion parfaite avec la nature, l'énergie visible des plantes, la pachamama et de toutes ces croyances ancestrales, avec beaucoup de ferveur. Un brin philosophique aussi ;-)... en abordant la question du comportement des Etats-Unis par rapport à l´Amérique du sud, il rétorque " les Etats-Unis n'existent pas, es una fantasia ! "

Le lendemain, on décide de partir visiter Pisac et autres sites incas des alentours de Cusco. Renato que l'on a rencontré la veille à son magasin de disques et qui guide les touristes pour arrondir ses fins de mois, nous emmène en auto. Il nous berce toute la journée de jolies histoires sur cette époque... Hypothèses parfois un peu tirées par les cheveux mais quand rien n'est prouvé tout est racontable. Les guides s'en donnent d'ailleurs à coeur joie !

En soirée à Cusco, on retrouve nos " vieilles " habitudes, le même resto, les mêmes musiciens, deux frères Marcos et Juan. Les mêmes rythmes endiablés, ils ne réussiront quand même pas à nous convaincre de les suivre en boîte de nuit. Depuis que nous sommes en altitude, nous tombons vite dans les bras de Morphée. Nous continuons à sillonner la ville, à visiter cathédrale, églises et musées. On apprend aussi que Georges, le toulousain maintes fois rencontré, est dans les murs de notre hôtel ! On le retrouve pour les deux derniers jours.

Les péruviens ne parlent plus que de " l'état d'urgence de 30 jours ", décrété par le Président Toledo. Les profs continuent à manifester, non groupés, armés de pancartes vindicatives envers le gouvernement, en silence, la bouche fermée de deux sparadraps. Tout aussi impressionnant et éloquent ! Il y a eu pas mal de blessés dans les rangs des " Maestros " la semaine passée. Ils poursuivent la lutte mais ne veulent visiblement plus se frotter aux forces de l'ordre... trop dangereux.

C'est un petit peu fatiguées par le climat (froid) et l'altitude (3400m), qu'on s'envole pour Lima le dimanche matin. Le lundi soir, nous sommes déjà dans un bus grand luxe en direction de Mancora. 16 heures de trajet qui passe pour une fois relativement vite... Sièges ultras confortables et quelques  daubes  américaines en vidéo, nous aident à tuer le temps.

Mancora est une petite station balnéaire pour surfeurs et un port de pêche du nord du Pérou, à deux heures de la frontière avec l'Equateur.

C'est l'hiver et il n'y a vraiment rien à faire sur cette terre ! La plage de sable est quasi déserte : mise à part quelques locaux qui surfent la vaguelette, des pélicans, des sternes,des vautours et des chiens qui hurlent (aboient ?) en permanence... Bref, l'endroit rêvé pour se refaire une " santé " et se préparer psychologiquement au retour....
C'est l'hiver mais il fait très chaud et la nuit, il fait une vingtaine de degrés sous "l' El Pirata ", groupement de petites moustiquaires et bungalows en bambous qui nous accueille. A part une anglaise qui travaille dans l'humanitaire et un ou deux voyageurs de passage,...il n'y a que nous ! C'est donc dans ce petit bled dont l'unique rue est la fameuse "Transpanaméenne", empruntée chaque jour par les gros camions qui traversent le continent américain, que nous posons nos "valises" en attendant de rejoindre Quito cette semaine, puis Madrid, puis Paris...

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Kirghistan - Chine - Vietnam - Cambodge - Thaïlande - Birmanie - Thaïlande bis - Bali - Australie - N-Zélande - Chili - Bolivie  Pérou - Equateur.

EQUATEUR Capitale Quito

EPILOGUE

Post du 14.06.03

Notre seul arrêt changement est à Guayaquil, où nous passons deux heures, le temps de trouver un bus pour Quito. Nous arrivons dans la capitale le matin suivant. Un dernier dortoir dans un dernier backpacker's, et quelques soirées en boîte avec nos colocataires néo-zélandais et irlandais.

Voici donc la fin du voyage pour nous, à quelques jours près. Nous sommes en quelque sorte "déjà revenues" en France, de la même façon que nous "partons" plusieurs jours avant l'avion à chaque voyage. De plus, la plage de Mancora ces derniers jous, pourrait tout à fait être médocaine, le temps nous rappelant tellement un été girondin.
Mais quel voyage jusque là ! S'il y en a parmi vous qui se posent la question, n'hésitez pas, c'est une expérience qui vaut tous les "enquiquinements" du retour. Et pourtant, nous ne vous avons pas tout raconté... C'était encore… mieux que ce qu'on a pu écrire ! Tant de visages, de couleurs, d'odeurs, de bruits qui nous ont fait vivre à d'autres rythmes, l'exotisme derrière chaque porte...
Nous terminons en vous laissant méditer sur cette citation dont on ne présente plus l'auteur et qui nous va comme un gant : " Le Bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage ".

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